Crónicas para viajar leyendo

Multiculturalidad: latinos en norteamérica

2009-02-24T07:20:00.000-08:00

TRASLADO DEL SITIO: enviajes.com

¿Correr o coger?

2009-02-24T06:15:00.000-08:00

DIFICULTADES FONÉTICAS QUE PUEDEN CREAR CONFUSIONES

Por Cecilia Hauff

Sabrán que estoy terminando mi carrera de Licenciatura en Letras, y una de las ramas que me interesan y en la que me gustaría especializarme después, es la enseñanza del español como lengua extranjera, porque es donde más posibilidades de viajar vislumbro. Hay una posibilidad de que mi universidad traiga este año al primer contingente de brasileros para que les enseñemos español, como parte de un programa de intercambios entre universidades que responde a intereses que tienen que ver con el Mercosur.

Por eso, cada tanto investigo al respecto, y como las lenguas, los viajes y la interculturalidad son cosas que me apasionan, quería mostrarles unos videos bastante divertidos que se refieren a lo que en teoría llamamos una "interlengua", que son las competencias que adquiere una persona cuando recurre a los conocimientos de su primera lengua para intentar comunicarse e ir adquiriendo los de la segunda lengua que está aprendiendo paulatinamente. Es un puente, un proceso de transición, y desde hace una década más o menos se puso de moda en la enseñanza de lenguas extranjeras darle el valor que se merece a este momento "inter" e "intra" en el aprendizaje; éste es el método comunicativo, pero esa es otra historia.

En este caso quiero mostrarles dos ejemplos audiovisuales de portuñol; me dan risa porque hace mucho que quiero aprender portugués y siempre estoy recurriendo a una interlengua inventada intuitivamente por mí, apelando a letras de canciones y frases inolvidables de películas en portugués, y armo expresiones que que me suenan a portugués, pero obviamente que cualquier lusohablante me dirá que lo que estoy diciendo no es en su lengua. Y claro, mi portuñol está formado por una estructura intermedia entre el castellano y el portugués, quedando como resultado un lindo entrevero, aunque divertido. De verdad que aprender una lengua entre hablantes nativos es un juego entretenido, pone a funcionar todas nuestras capacidades. En esta publicidad se refleja muy bien esta manía argentina de creer que hablar en portugués es tan fácil:

Cualquier viajero que va a un país donde se habla una lengua diferente, u otra variedad de su propia lengua, vive experiencias graciosas que merecen ser contadas. A pesar de que el portugués y el castellano son familiar y geográficamente lenguas hermanas, presentan diferencias fonéticas que generan ciertas situaciones insólitas, como la de esta chica que al principio no podía diferenciar entre "correr" y "coger", y eso en Latinoamérica es un grave error de consecuencias insospechadas:

Mis queridos lusohablantes, no se olviden que: R con R cigarro, R con R carril, rápido corren los carros del ferrocarril... (aunque no tenga mucho sentido la frase).

El futuro se vislumbra sobre dos ruedas

2009-02-23T10:55:00.000-08:00

RECOMENDACIÓN DE UN BUEN ARTÍCULO

Bernardo es uno de mis hermosos sobrinitos, y tiene un futuro asegurado en bicicleta.

Es muy loca la coincidencia de que justo termino de publicar un artículo sobre un pequeño viaje en bicicleta, que me hizo pensar en cosas muy profundas de la vida, y justo estaba también reflexionando sobre los proyectos urbanísticos que promueven el uso del pedal como medio de transporte más saludable para el individuo y su entorno, por ejemplo el de París, el de Barcelona, la "ruta verde" canadiense, cosas que tengo agendadas en mi lista de temas "a escribir" que no quiero olvidar; y agendo por otro lado el tema de las experiencias de Andrea y Cristian que salen a pasear con su bebé de menos de un año en bicicleta, y así, me doy cuenta que pienso mucho en historias sobre dos ruedas últimamente; analizo bastante la conexión que tengo con ese objeto metálico y de goma, cómo me hace sentir bien con todas las endorfinas que me hace producir cada día, lo que me divierten los paseos que realizo... Y justo viene a caer entre mis manos una revista con un artículo que me hace ver que las casualidades son causalidades -como siempre fue en mi vida-.

Enserio, me acosté 15 minutos a hojear la Revista Ñ del sábado para leer un artículo sobre Messi que me recomendó mi papá, un ratito de lectura y relax antes de agarrar la bicicleta para ir a trabajar, y me fui a la cama pensando en proponerle a Noel otro viaje en bici hasta Formosa en otoño -cuando refresque un poco más para no morir de calor-, o a mi hermano, o en todo caso me convencía de que lo podría hacer sola... Y así, me fui pensando que ahora que trabajo debería comprarme unas alforjas y una calza para ciclistas, a ver si con eso me duele menos el traste después de horas de asiento incrustado...

Y ¡chan! Leo un artículo que une todos mis pensamientos en dos páginas muy bien escritas y con mucha riqueza informativa, que me gustaría compartirlo con los ciclistas y no ciclistas que quieran leer algo revolucionario. Ahí recomiendan una lista de libros, como Elogio de la bicicleta, que ya voy a empezar a buscar en internet, a ver si alguien lo subió. Van a ver que hay muy buenos proyectos en el mundo pensados sobre dos ruedas y a pedal. Sobre todos esos quería escribir desde que empecé a revolucionar mi propio blog, pero no tengo suficiente tiempo para investigar, todavía, al respecto. Proyectos de todo tipo con fines muy diversos pero todos muy positivos y optimistas.

La conlusión de tantos pensamientos y coincidencias, es que el futuro se vislumbra sobre dos ruedas. Nada de autos voladores. Y sino, lean la nota de Santiago Bardotti, que ya dijo mucho de lo que pensaba escribir, y creo que lo dice mejor que yo, vale la pena leerlo. Me voy ya pedaleando a trabajar, porque llego tarde.

Ir al artículo de Santiago Bardotti en Revista Ñ

A pedal, de Resistencia a Corrientes.

2009-02-23T07:00:00.000-08:00

UNA PEQUEÑA TRAVESÍA EN BICICLETA ME DEJA PENSANDO

Por Cecilia Hauff

Un domingo de verano en febrero, amanece fresquito en Resistencia; pero no hay que ilusionarse, en un rato el calor húmedo arrasará con todo como la onda expansiva de una bomba nuclear. Mientras tanto, una joven arquitecta se despierta a duras penas después de un sábado de trasnoche con amigos entre bares, y una estudiante de Letras termina de corregir los errores de la página de un diario para el que trabaja, porque laburar hasta media noche hace que al cerebro “se le chifle el moño” de tanto en tanto, y siempre hay algo que falla. La arquitecta es Noel, y ya está lanzando piedras en la puerta de Cecilia -porque el timbre nunca funcionará- quien termina de cargar lo indispensable en una mochilita y listo, ya salen. Allá van, decididas a llegar pedaleando a Corrientes, a unos 20 kilómetros de distancia, para desayunar del otro lado del puente y volver para trabajar un domingo a la tarde.

Noel frente a un barco estacionado en la vereda, producto del realismo mágico latinoamericano.

No es la primera vez que vamos a Corrientes en bicicleta, pero hacía tanto tiempo que no lo hacíamos que ya era un asunto pendiente, al menos para mí. El contagio llegó desde Fede que se fue pedaleando hasta Brasil, y el impulso venía de un viaje que hicimos Noel y yo a Salta y Jujuy en enero, en el que nosotras, dos chicas de llanuras, nos lanzamos a trepar cerros y a romper con la fuerza de gravedad de nuestra rutina plana, y la experiencia fue tan gratificante para el cuerpo y el alma que había que seguir el envión a la vuelta. Tantas ocupaciones a veces lo impiden, pero hay que hacer un esfuerzo y buscar un huequito en la agenda de trabajos y estudios. Así fue, se dio, y sacamos a pasear las bicicletas.

No calculamos los tiempos, ni de ida, ni de vuelta. Pero la pedaleada hasta la provincia de al lado debe llevar una hora más o menos. Salimos por zona urbanizada, todo el centro de Resistencia por la avenida 9 de julio que llega hasta la ciudad vecina de Barranqueras. El plan era pasar por el barrio La Fabril, de arquitectura interesante, que queda por ese camino, y donde unos italianos están filmando una película sobre la industrialización y los inmigrantes en Chaco; pero no encontramos la entrada, tampoco buscamos demasiado, así que seguimos. Esta avenida es horrible para rodar, llena de pozos y grietas, te hacen vibrar, más si vas con las gomas de la bici súper infladas, como me pasó a mi.

En Barranqueras hay dos rotondas en las que hay que prestar atención para no perder el camino que va a la ruta 16, que pasa por Corrientes, porque son un poco confusas. En todo caso, si se equivocan de desvío, terminarán en el puerto de Barranqueras, lo que será una buena excusa para conocerlo; si es así, recomiendo visitar un museo temático sobre ciencia y tecnología para niños y jóvenes muy bueno que hay por ahí. La cantidad de lomos de burro que hay en esta ciudad, da risa, pero se comprende su existencia cuando se entra a formar parte del tráfico de motos y colectivos, que son los que más aturden.

Esta es la Ruta 16, sobre el río Tragadero; a lo lejos se ve el puente Chaco-Corrientes. El estancamiento hace que se convierta en una especie de laguna atestada de plantas acuáticas que distorcionan la vida del río, debido al maltrato que sufren todos los espejos de agua naturales junto a centros urbanos.

Demasiados camalotes e irupés. Hermosos, pero en exceso para el ecosistema de este sitio. Mempo Giardinelli, escritor chaqueño, propuso que se traigan de África hipopótamos a esta región en una de sus novelas -Imposible equilibrio-, para que consuman las plantas acuáticas (su alimento principal) que son las que trancan el flujo natural de las aguas; descabellada idea, pero interesantísima igual.

"Irupé", en guaraní; "Victoria Regia", su nombre científico -en honor a la reina Victoria de no sé dónde, seguro que de Inglaterra-.

Cuando se va saliendo de Barranqueras, cada vez hay casas más pequeñas, hasta que el paisaje se vuelve muy pobre y muchas zonas parecen inundables. En este tramo, hay dos cosas curiosas a prestar atención. Una, es un barco estacionado en la vereda de una casa, muy lejos del agua, junto a la ruta. Cómo llegó ahí, no sé, habrá quedado desde la fundación de Macondo. Otra, son los carteles que anuncian leyendas como: “morenas”, “coludas”, “medianas”, “mamachas”, etc... No son prostíbulos vulgares, son nombres de peces, anguilas y lombrices que se venden junto a la ruta para carnadas de pesca.

Que no se mal interprete, son nombres populares de animalitos destinados a ser el bocado de otros animalitos.

Cuando era más chica y tenía el feminismo a flor de piel, me indignó tanto descubrir estos carteles; viajaba con mi mamá en auto, y cuando le hice el comentario de que no hacía falta ser tan explícito ni grotesco para promocionar prostitutas, se rió tanto que tuvo que frenar el auto para recuperar el aliento; es que ella recordó que había pensado lo mismo a la misma edad. Sólo una advertencia para que los visitantes no repitan la misma sensación de indignación, ni piensen que Barranqueras es un mercado sexual.

Pescadores chaqueños y pequeños surubíes antes de cruzar el Río Paraná.

Las canoas de los pescadores "malloneros" del lado chaqueño del río.

Una vez en la ruta, se cruza el peaje (que ciclistas y motociclistas no pagan) y el tramo que queda es hasta el puente General Belgrano, que une las dos provincias: Chaco y Corrientes. Hay que decir que el puente es alto, mide a unos 35 metros sobre el nivel del río y tiene casi 3 kilómetros de largo. Se lo ve mucho más alto cuando hay que subirlo a tracción de sangre, pero con los cambios de la bici, que son una maravilla, se lo sube tranquilamente, incluso con el viento en contra; sólo que no hay que apurarse para no gastar toda la energía en la largada. Recomiendo ir por la senda peatonal del puente aunque hayan muchos pozos y desniveles, porque siempre hay accidentes en ese puente, hay horarios en que queda chico para tanto tránsito y andan apurados por pasar camiones y colectivos más lentos. Esa vereda, aunque en mal estado, da mayor seguridad, además te permite frenar a sacar fotos en la parte más alta, cosa que si vas por el asfalto no se puede hacer.

Y la bajada del puente, ni hablar, mejor andar frenando un poco de tanto en tanto, porque se toma demasiada velocidad y los saltos que se pegan con la vista de un río que se mueve debajo, la verdad te hacen perder un poco el equilibrio, já. Un consejo, cuando estés por llegar a la base en el descenso, frená, porque sino vas a volar en el desnivel que hay pero que no se ve, como voló Noel, aunque a ella sólo se le salió la cadena, o como voló un amigo una vez al que tuvimos que llevar al hospital porque cayó tan mal que casi se fractura un brazo. En la parte más alta del puente hay gendarmes que controlan el tránsito y a posibles suicidas o también a aventureros trepadores de columnas de puentes... Lo sé por experiencia.

Fantasmas cocinándose en la ruta.

Ceci y Noel, antes de subir el puente.

Corrientes a la vista desde la cima del puente Belgrano. El río está marrón por las mismas crecidas que produjeron catástrofes en Tartagal, ya que el río Bermejo desemboca en el Paraná y arrastra el fango de las cumbres bolivianas y jujeñas.

Con Noel en la cima del puente General Belgrano sobre el Río Paraná.

Al llegar al otro lado nos tomamos una chocolatada fría con magdalenas; recuperamos toda la energía. Yo me di un chapuzón en una de las playas de la nueva costanera, que lamentablemente es muy playita hasta donde marca la boya, y casi no tiene sombra, lo bueno es que es gratuita y tenía guardavidas, una playa para niños, tal vez.

Después volvimos a Resistencia con viento en contra y por la autovía que tiene alternativas seguras para ir en bicicleta. Por arriba está prohibido para bicis y motos, hay que tomar por las vías de los costados. A la siesta hacía mucho calor así que nos cocinamos en la Ruta Nacional 16, pero es el horario más tranquilo porque todos duermen la siesta y el tránsito frena. Después de unos 40 kilómetros en total, el cuerpo pedía agua fresca a gritos, así que paramos a recuperar energías para el último tirón en una estación de servicios. Pero lo logramos y estábamos contentas, aunque medio muertas.

Playita correntina del otro lado del puente, para darse un chapuzón refrescante.

En esta breve travesía, mientras pedaleaba, unos extraños pensamientos me invadieron. Siempre se dice que la vida es un camino, o se habla de los caminos de la vida, o expresiones similares que vinculan el sentido de vida con el de camino. Hay paradojas en todas partes, viajar es tan comparable a vivir, así como vivir también implica morir, en los caminos que se recorren hay tanta muerte como vida. Y no me refiero sólo a la muerte por accidentes de tránsito, sino que uno ve pájaros volando, mariposas, vegetación, insectos de todo tipo, lagartijas, etc. Pero al lado del camino, en bicicleta y haciendo dedo, se ven también sus cadáveres.

Por ejemplo, una rata en el puente, un pajarito en en el camino, pescados colgados en puestos de pescadores, muchos insectos, muchas plantas acuáticas vivas y también podridas que apestan, olor a osamenta que llega desde los campos, alguna vaca o caballo muerto; recuerdo también un viaje a dedo a Misiones con Fede en el que tuvimos que caminar por la ruta unos kilómetros hasta un peaje, impresionante la cantidad de serpientes que tomaban el calor del asfalto en Ituzaingó, la mayoría de las que vimos estaban aplastadas por vehículos, también cruzamos algunas vivas.

En el camino hay vida, pero también hay muerte, como en la vida misma. Y nunca olvido las palabras de una filósofa salteña que proponía enseñar desde la niñez a vivir la muerte como parte natural de la vida, no a ocultarla o silenciarla; a morir se aprende como se aprende a vivir, decía. El tema es cómo hacerlo. Recorrer caminos me hace pensar en muchas cosas, vivir pensando en que vamos a morir como un evento natural, hace que construyamos de manera no natural alternativas para vivir más y mejor, disfrutando; de alguna manera es liberador...

Llegué a casa quemadísima y reventada. Pero feliz.

Mapa del camino recorrido entre Resistencia y Corrientes

Napalpí, una masacre

2009-02-23T03:54:00.000-08:00

POR LA MEMORIA DE UN PUEBLO MUTILADO

Por Cecilia Hauff

En Latinoamérica, como en el resto del mundo, hay muchas historias felices y demasiadas historias oscuras. La humanidad tiene un lado cruel que es su peor defecto y que queda en evidencia por donde se camine. No sé por qué este monstruo grande pisa tan fuerte, pero cada uno puede intentar poner un poco de sí para contrarrestar tanta crueldad en la historia del mundo. Rescatando la memoria de los sometidos, descubriendo las historias de los pueblos más pequeños y ocultos, deberíamos intentar cambiar algo desde cada granito de arena. Es desolador pensar que parte de la identidad de un pueblo sea el sufrimiento, el dolor, el sometimiento. El mundo desconcierta bastante. No hace falta ir al otro lado del planeta para descubrir estas cosas, ocurren a la vuelta de la esquina de donde vivimos, en diferentes grados de violencia.

Será por una cuestión de ignorancia, de desconocimiento de "el otro", será que nunca nos dimos la oportunidad de salir de nuestro metro cuadrado de realidad para conocer personas diferentes, y ver que en el fondo somos todos iguales, la diversidad está en lo cultural, que es una construcción humana, no es natural.

No me animo a decir que si todos viajaran un poco para descubrir "la otredad" e intentar relacionarse con lo diverso, el mundo cambiaría, porque muchos han viajado para conquistar mundos y someter pueblos, y saquear vidas. Pero tal vez ayude un poco.

No hace muchos años se destapó, como si hubiera estado oculta bajo un "velo de maia", una masacre en la provincia del Chaco que afectó a todo un pueblo de la etnia qom o toba. Fue en julio de 1924 en que estos campesinos explotados en los campos de algodón reclamaron sus derechos y la única respuesta que obtuvieron fue un genocidio arrasador por parte de la policía, que desde aviones disparó con la orden de aniquilarlos. Las fuentes del Senado de la Nación dicen que incluso se realizaron mutilamientos de orejas, senos y testículos que se exhibieron como trofeos de guerra; la violencia física y psicológica parece no tener límites. En un documental que pasaron en Resistencia nada se dijo al respecto, por lo que me queda la duda de que tanta crueldad haya sido cierta, o será que en realidad no se quiere hablar al respecto. Lo que sí, no hay dudas de que fue terrible, y recién ahora se empieza a revelar esta trágica y vergonzosa historia. Ahora aparecen los últimos testigos, los primeros libros, los primeros documentales.

Antes de ver el documental, un músico representante de los sobrevivientes de Napalpí, tocó y cantó una melancólica melodía en su violín toba: el n'vike, y en su propia lengua; un canto desgarrador que transmitía dolor. El violín parece que estuviera fabricado con un pedazo de caño de escape o algún tacho de aceite o de nafta. Como no sé de mecánica, no puedo ser precisa, pero intuyo que es un pedazo de automóvil.

Saquemos del olvido a Napalpí y tantas otras pequeñas historias; fue una masacre sin sentido, absurda, cruel, inconcebible. Algo que no se nombra, que no se dice, no existe, y esto existió. Cuando escuchamos expresiones tan corrientes como "indio de mierda" o "negro de mierda", preguntémosnos acerca del origen de esas frases, indaguemos sus sentidos, su historia, e imaginemos las repercusiones que pueden llegar a tener culturalmente, todavía. Una palabra, una expresión, puede convertirse en una avalancha cultural. Pensar nuestra lengua, lo que se dice, es como pensar al mundo, un hilo conductor para intentar entender lo que nos rodea. Decir y dejar de decir también es hacer y de dejar de hacer algo. Uno decide, y es un pequeño gran comienzo.

Esto ocurrió acá, cerquita de donde vivo hoy, y todavía hay gente que prefiere no hablar de esto, que se defiende, del mal que nos subyace, con el olvido. Ojalá que alguien al leer esta pequeña introducción sobre una historia que en realidad es la historia estructural de América y el mundo, se interese e investigue más sobre el tema, y se siga nombrando, recordando, pensando en estas cuestiones que se entierran. Porque estas son las acciones intolerables, no las personas, los seres humanos nos toleramos entre nosotros, son nuestros actos los que deberían juzgarse. Sólo nos queda evitar que algo así vuelva a ocurrir, porque no creo que se pueda reparar un genocidio.

Mapa de Napalpí, Chaco, Argentina.

Enlaces relacionados:

-Escuchar el sonido de un n'vike interpretado en una canción del grupo toba chaqueño Chelaalapí...

Video del viaje a dedo por Sudamérica I

2009-02-21T10:44:00.000-08:00

CAPÍTULO 1: DE FORMOSA A SALTA

Por Cecilia Hauff

Entre enero y febrero de 2008, hice un fugaz viaje haciendo autostop (a dedo) por países de Sudamérica con Juan Villarino, trotamundos. Durante el periplo fui publicando algunos relatos y fotos del viaje en mi sitio Chica Latinoamericana. Al regreso de nuestro viaje hice algunos videos caseros sobre la primera parte del recorrido con las imágenes que recolectamos. Este es el primero de la serie, espero que sepan disculpar mi falta de conocimientos técnicos para editar, pero algo salió, y la intención es lo que vale.

*Fe de erratas: donde dice en los títulos del video: "pasó mucha agua bajo el río", obvio que en realidad quise decir que pasó mucha agua bajo el puente, jé.

Notas relacionadas:

¡Largamos desde Formosa con el pulgar arriba!

De dónde vengo y hacia dónde voy

¡Largamos desde Formosa con el pulgar arriba!

2009-02-21T09:23:00.000-08:00

DEDO HACIA SALTA Y MÁS ALLÁ POR LA RUTA 81

Por Cecilia Hauff

Las mochilas ya están listas, impacientes por salir...

-3 de enero de 2008-

Señoritas y señoritos, ¡mañana partimos! Juan hoy le dio punto final a su guía de Irlanda y ya la mandó a España, así que las mochilas ya fueron armadas y el primer cartel ya está esperando ser protagonista de las rutas formoseñas. Por primera vez ambos navegaremos con el pulgar como timón por la ruta N81 que se terminó de asfaltar hace unos meses, y que atraviesa la provincia de Formosa hasta Salta. No sabemos cómo es el tránsito por ahí, pero tenemos confianza en que el viaje será relativamente rápido, ya que el martes 9 de enero tenemos que estar sí o sí en Salta porque ya está organizada la presentación del libro de Juan en un bar.

Los viajeros

En Salta nos esperan Dani y María, compañeros de la facu de cuando estudiaba letras en la Univarsidad Nacional de Salta, que se encargaron de organizar todo y de hacernos un lugarcito en la casa de María ;) Son nuestros anfitriones principales.

También nos espera Fran con la invitación a dar un paseo en canoa, si el clima ayuda. Esta aventura se viene postergando desde que este amigo aventurero -que además me ayuda a diseñar mis blogs a la distancia- se compró su primera nao...

Estoy ansiosa por reencontrarme con Salta, esa provincia de la que me enamoré y donde viví dos años, no hace mucho, y a donde espero volver cuando termine mi carrera... Tengo ganas de volver a ver también a todos mis amigos salteños, les tengo guardados algunos abrazos, así que espero que no se escondan, ¿meta?

Pero además, mi familia y yo esperamos tanto la inauguración de esta ruta N81, porque permite la unión entre mi provincia natal -Formosa- con mi provincia de adopción -Salta-, que tengo demasiadas ganas de recorrerla por primera vez, ¡y con Juan!

El primer tramo ya lo tenemos asegurado hasta la altura de Pirané, ya que le hicimos dedo a mi papá que se va a El Colorado tempranito, y de ahí en adelante, los vientos y la voluntad y simpatía de los conductores determinarán nuestra suerte...

Sólo quiero agregar que el primer día de viaje se lo quiero dedicar a mi abuela que es la única persona que siempre me apoya en todo lo que se me ocurre, los demás sólo a veces. o tardan más en aceptar lo que hago, y sólo con el tiempo se acostumbran a mis ocurrencias; pero mi abuela siempre estuvo defendiendo mis locuras y aconsejándome para que todo me salga lo mejor posible según su punto de vista. Por eso la quiero tanto, yo voy a ser una abuela como ella en el futuro. Hoy, por primera vez en mi vida, porque no practico religiones, mi abuela me bendijo emocionada en el nombre de todos los espíritus y santos para que me vaya bien en el viaje, y debo confesar que se me quebró la voz de emoción; aunque todo haya sido por teléfono, su energía me llega chispeante... Es que las dos somos escorpianas ;) Ella todas las noches reza por los suyos, como todas las abuelas latinoamericanas, la canción "rezo por vos" de Spinetta parece que fuera suya. Yo siempre viajo con gente que me acompaña espiritualmente, especialmente mi familia, y eso es muy gratificante, todo el tiempo los tengo presentes, realmente me llevo conmigo a todos mis seres queridos a donde vaya.

Mi abueli siempre me hace el aguante.

Y bueno, la próxima vez que escriba, ya no estaré aquí, y eso también me emociona. Para sentir brotar el verdadero entusiasmo, la euforia que reactiva los talones alados, necesito sentirme ya en viaje. Hace tantos años que vengo soñando con esta travesía que todavía no caigo que mañana comienzo a vivir el sueño...

Como decíamos con Juan en estas últimas horas de cuenta regresiva: ¡Necesitamos entrar en movimiento ya! Y que sea lo que deba ser, aunque los pulgares rajen el universo con su movimiento y las mochilas hundan el planeta con su peso... Allá vamos.

Mapa de la ruta a seguir entre Formosa y Salta

Notas relacionadas:

De dónde vengo y hacia dónde voy

Dos francesas a dedo por el norte de Argentina

2009-02-20T18:20:00.000-08:00

REENCUENTROS DE UNA NOCHE DE VERANO

Por Cecilia Hauff

Las chicas se van a la ruta súper cargadas. Bon voayage!

Dorian y Jennifer son dos francesas de Lille, al norte de Francia, que pasaron a saludarme en estos días. Conocí a Dorian en septiembre de 2008, se había contactado a través de Hospitality Club, porque estaba haciendo un intercambio universitario en Santiago de Chile y decidió tomarse unos días de vacaciones para conocer Paraguay. Como no tenía tiempo eligió el camino más recto, y en un colectivo que recorría de un tirón de Mendoza a Resistencia, llegó a estas tierras pasando por alto medio país.

Dorian y yo. Fue un lindo reencuentro.

Aquella vez estuvo en casa dos noches, y había coincidido con la llegada de Lorenzo, que se quedó sin anfitrión de Couch Surfing y fuimos a su rescate; él es tejano y venía viajando por varios países desde Ecuador, donde estaba viviendo desde hacía tres años. Aquella vez fue Lorenzo el que llegó mitad en colectivo, mitad a dedo, desde Bolivia por Formosa hasta Resistencia, con el plan de llegar a Iguazú. Es decir que los dos llegaron al mismo punto haciendo rutas alternativas fuera de los circuitos turísticos que se recorren normalmente.

Cualquiera les hubiera dicho: “¡pero por qué tomaste ese camino!” “¡Por qué vas a ese sitio, no hay nada por ahí!” A mi ya no me sorprende porque cada vez conozco más viajeros que vienen a esta Resistencia que resiste perdida en el mundo, y es que son trotamundos que buscan rutas menos estereotipadas que las que eligen los turistas. Quieren ver esta América Profunda. Y a mi me encanta que así sea, que exista esa inquietud, gente fuera de lo común.

Una cervecinha de despedida con Fede en mi balcón, lástima los chistes que se contaron esa noche, son irreproducibles.

La pasamos muy bien aquella vez con Lorenzo y Dorian, al final se conocieron de casualidad en mi casa, una noche en que Lorenzo preparó tacos mejicanos para todos los amigos, y se fueron viajando juntos a dedo hasta las cataratas de Iguazú; parece que no fue un viaje fácil, la ruta no estuvo muy amable aquella vez. Y eso que se habían comprado una bandera de Argentina para darle un toque de marketing al proyecto dedístico –“parece que con la bandera fue peor”, diría Dorian luego.-

Este es Lorenzo con la bandera argentina en el viaje a dedo que hizo con Dorian el año pasado.

Después, Lorenzo se fue hacia el sur de la Argentina a buscar familiares de origen italiano, porque sus ancestros habían pasado por el sur antes de instalarse en el norte del continente. Por suerte los halló, pero esa es otra historia. Dorian se fue a recorrer Paraguay y luego regresó a Santiago a seguir estudiando y degustando pisco chileno, pero esa también es otra historia.

Almuerzo vegetariano para acompañar a Jennifer en su dieta. Además con tanto calor uno no tiene muchas ganas de comer.

La historia de hoy es la de Dorian y Jennifer, de 21 años -y que todavía tienen caritas de nenas (será que me estoy poniendo vieja)-, que un atardecer caluroso chaqueño, llegaron a la capital de esta provincia del NEA, a dedo, desde Salta. Yo estaba trabajando y no sabía que andaban viajando, fue una linda sorpresa. Sólo sabía que Dorian tenía planes desde hace meses de ir a los carnavales de Brasil, y que para entonces había prometido volver a vernos, ya que le quedaba mi casita en el camino. Y así fue, Dorian cumplió su promesa y fue muy lindo volver a verla y saber que la gente que uno encuentra en el camino no es tan pasajera a veces.

No conozco a nadie que haya viajado exitosamente en autostop, a través de la ruta que viene de Salta por Chaco, la RN16. La verdad es que algunos empezaron el camino desde Resistencia pero se clavaron en Sáenz Peña donde casi muere el tránsito y llegaron a Salta en colectivo, seguro que otros tuvieron más suerte, pero no nos conocimos todavía. El asfalto está en muy mal estado y en verano es inhóspito el clima, especialmente desesperante en esa puntita de Santiago del Estero donde el camino se pone peor y la población disminuye. Y si llueve, ni hablar, hay que convertir el auto en barco. Para evitar todas esas experiencias, el año pasado decidimos ir a Salta a dedo pero por la RN81 de Formosa, que es un poquito más larga, pero está nueva. También como Dorian y Jennifer, aquella vez, salimos temprano a la mañana y al anochecer ya estábamos en Salta; tiempo récord.

Sólo había lugar para dos, pero nos arreglamos para hacer tres de dos.

Lo increíble fue que las francesas, sin saber todas esas historias sobre la ruta 16, se largaron sin dudarlo, y llegaron. Los mitos, discursos encarnados en la cultura popular, muchas veces nos frenan, justamente por culpa de ese otro discurso que dice que hay mucho de verdad en los dichos populares y en las historias que cuenta la gente, cosa con la que estoy muy de acuerdo. Pero a veces hay que rebelarse un poquito, ¿no?, o seguir una intuición propia. Porque también se puede llegar a destino de esa manera, aunque el camino, seguramente, será diferente.

Dorian y Jennifer ya siguieron viaje, a dedo, hacia Iguazú, llevándose también un mapa carretero de mi propiedad, no sé por qué tanto desprendimiento material últimamente, todos se van con algo, un libro, un mapa, un diccionario, y sino, con los recuerdos, espero, no sea cosa que empiecen a reclamar sourvenirs.

Como a otros viajeros, las acompañé a comprarse una carpa barata a un supermercado, porque después de dormir a la intemperie con las bolsas de dormir en el camping de Salta, y de corroborar la densidad de mosquitos en tierra tropical, decidieron llevar un iglú desplegable que las proteja y las haga ahorrar.

Lo loco de volver a ver a Dorian fue que la conocí al principio de su viaje cuando recién empezaba a hablar en castellano, le costaba un poco, pero nos entendíamos igual con mi francés. Ahora habla un chileno casi perfecto lleno de “cachais” y elisiones de sílabas finales. Pudimos hablar más de muchas cosas, porque Jenny también habla bien el castellano y entre las dos se habían propuesto hablar todo el tiempo en esta lengua para aprenderla. Buena la actitud, me encanta cuando alguien aprende otra lengua, más si es la nuestra (tal vez porque suma la población de lectores, jé).

Desayuno de despedida para salir con energía a la ruta (aunque les confieso, no tenían muchas ganas de irse, querían dormir)

Pobre Jennifer, la comieron los mosquitos la primera noche, y el calor abrazador -y abrasador- de Resistencia las dejó planchaditas todo un día. Pero bueno, hay que aclimatarse paulatinamente, porque en Misiones y Brasil la movida tropical continúa.

Estas gringas son súper aventureras y van por más. Y las quiero un montón. ¡Buen viaje, pibas!

Mapa de la ruta entre Salya y Resistencia.

Notas relacionadas

La música y la metafísica de Jorge Drexler

2009-02-20T16:19:00.000-08:00

A CARGAR BUENA MÚSICA EN LA MOCHILA

Por Cecilia Hauff

Cuando uno viaja y tiene la posibilidad de ir escuchando musiquita, parece que las orejas se abren más porque uno escucha mejor, más fina y profundamente, lo que dicen las palabras cantadas, y también se perciben mejor las melodías. A veces, justo se escucha una letra con la que nos sentimos identificados y eso hace que nos emocionemos, y adoptamos un himno eventual para el camino. Por qué pasa esto. Creo que es porque estamos con los sentidos más alertas a percibir, a absorber señales, porque en un viaje vamos con el mundo a flor de piel.

También sucede a la inversa, cuando no tenemos la posibilidad de desplazarnos viajamos con la música, canciones que nos transportan. La música es un medio de transporte, el más accesible a todos, un universo paralelo para recorrer sin límites.

Si hay un músico que cuando estoy estancada, a la espera de la próxima aventura, convierte mi paciencia en un don de fluir, es Drexler. Puedo poner sus 8 o 9 discos que suenen sin parar durante horas y días enteros, y no me voy a aburrir de su voz ni de sus melodías. Ritmitos rioplatenses fusionados en infinitas posibilidades que dan como resultado cancioncitas dulces, tranquilas que a la vez te sacuden el mercurio interno hasta que terminás tarareando en un vaivén de placer.

Suaves canciones, instrumentos prodigiosos, un toque preciso de sonidos electrónicos y unas letras muy filosas. Cualquier chica latinoamericana estudiante de literatura es susceptible de enamorarse de un Drexler.... Al menos de su música.

La metafísica de sus canciones es melancólica y alegre a la vez, como el tango, como el candombe, será su espíritu uruguayo...

Pensamientos sobre el amor, la vida, la muerte, la complejidad del átomo y del universo, la tecnología que se extiende y penetra todos los ámbitos de la vida; todos elementos de reflexión y autorreflexión que se mezclan poéticamente con una postura del autor bastante crítica frente a la guerra, la xenofobia, la pobreza, las historias de inmigrantes, la ecología... Su obra es universal, seguramente que en alguna frase todos nos vamos a identificar, aunque el reflejo sea distorsionado...

Este disco que les propongo escuchar no es el último, quizás sea el que más me guste, pero es difícil decidirse... Tal vez sea el más conocido porque contiene una canción que fue premiada con un Oscar por haber sido parte de la banda sonora de la película sobre los viajes del Che: Diarios de Motocicleta. De todos modos creo que no vale la pena ostentar sobre este premio porque la verdad es que fue vergonzosa la manera en que lo trataron durante la entrega de los Oscars... como no era un tipo muy conocido en el ambiente, ni siquiera lo dejaron cantar su canción ganadora (“Al otro lado del río”), se la dieron a Antonio Banderas y a Santana para que la interpretaran en una versión irrisoria. Para qué lo premian, digo yo, si la manera en que lo subestimaron frente al mundo va en contra de todo lo que expresan sus letras... Pero Jorgito se infiltró creativamente por una fisura de esta paradoja... cuando le pusieron el premio entre las manos, como para revelarse en contra de la ridiculización a la que lo habían expuesto, en lugar de dar palabras de agradecimiento como hacen todos, tomó el micrófono y cantó a capela unos versos de “Al otro lado del río”... Se le notaba una voz casi quebrada; estas imágenes me hicieron lagrimear de indignación... (pueden verlo en youtube).

Jorge Drexler - ECO2 (2005)

1. Eco
2. Deseo
3. Todo se transforma
4. Guitarra y vos
5. Transporte
6. Milonga del moro judío
7. Polvo de estrellas
8. Se va, se va, se fue
9. Don de fluir
10. Fusión
11. Salvapantallas
12. Al otro lado del río
13. Oda al tomate
14. El monte y el río

Links relacionados:
Descargar el disco Eco 2 de Jorge Drexler desde Rapidshare
(si caducó el link por favor dar aviso)

Historias de Guayaquil

2009-02-19T08:28:00.000-08:00

CAPITAL PORTUARIA DE ECUADOR

Por Cecilia Hauff

-26 de enero de 2008-

Estamos en Guayaquil, Ecuador, en casa de una familia muy simpática y amable que nos recibió gracias a María Fernanda, de HC, que tooodo el día se encargó, junto a su amiga Lily y su papá, de llevarnos a conocer la ciudad, recién volvimos...

Tomamos jugo de coco mezclado con la pulpa, es como un licuado con un toque de esencia de vainilla (según nuestro testeo) mhhh, riquísimo, parece una chocolatada blanca, espesita, pesadita, deliciosa. Almorzamos encebollado, que es una sopa de una especie de atún (nada que ver con el atún enlatado, son unos trozos bien grandes), con yuca (mandioca), cebollas y trocitos de plátanos fritos como chips. Guayaquil es zona de camarones y cangrejos pero ahora están de veda. Nos cuentan nuestros guías y anfitriones que disfrutan mucho hablando de su cultura, que el encebollado antes era un plato de pobres, un menú portuario, tan popular que desde hace unos años se convirtió en una especialidad de la ciudad, explotada para el turismo, y hoy se lo come en los mejores restaurantes.

Preciosa maquinita que fabrica unos jugos deliciosos de coco, la quiero para mí.

Comiendo encebollados con nuestros queridos anfitriones de Guayaquil

La hermosa familia de Mafer

En el camino hasta esta ciudad había visto plantas de cacao, hoy lo descubrí porque pregunté de qué eran unas plantas “así y asá”, ¡y era cacao!, qué emoción, el verdadero chocolate en rama. Una de mis misiones para este viaje, pasando por alto todos los controles y barreras fitosanitarias, es llevar semillas de cacao y de café para cultivarlos en Formosa.

Mañana seguimos para el noroeste de Ecuador, hacia las playas. Acá el clima es más húmedo ¡y estamos en invierno! y hace calor... Todavía no lo creo, me da risa, y dicen que en verano refresca... qué locos... La línea del Ecuador está más arriba, veremos qué se siente pasar de un hemisferio a otro de un sólo paso, o tener un pié en cada lado como recomendó mi mamá que lo hiciera pensando en ella... Mi mamá siempre me pone este tipo de tareas a concretar cuando viajo, y yo intento cumplirlas como si de encontrar un tesoro o descubrir un misterio se tratara, es divertido, son como juegos con el camino.

Mi mamá me preguntó por San Martín y Bolívar por mail, sólo vimos una estatua (con pose gay, según Mafer que nos acompañó por la ciudad) porque justo se están dando un duro y congelado abrazo los dos próceres, pero no buscamos ninguna referencia histórica; me doy cuenta que en eso andamos flojos, como desinteresados, y eso que los dos siempre fuimos amantes de la historia. Pero ahora la onda del viaje es más “aquí y ahora”, la realidad latinoamericana hoy, los trajines del viaje en cada momento, lo sensorial en cada instante, colores, olores, sonidos, movimientos, sensaciones. Tanto que entramos al museo sólo porque las chicas iban a preguntar algo sobre un congreso (estudian turismo y hotelería) pero después seguimos el camino de lo que se llama El Malecón, que es como una costanera sobre el río Guayas. Tiene unos jardines impresionantes. No conocía esa expresión “el malecón”, pero se me hace que de acá para arriba en el mapa, hacia el norte, es la palabra que se usa para nombrar a las costaneras hasta en Centroamérica. (Ups, me salta la estudiante de Letras).

Con Mafer y Lily en el Malecón del río Guayas

Muchos lagartos y ardillas se pasean tranquilos por una plaza céntrica de la ciudad, la gente los alimenta, ellos caminan entre las piernas de los peatones, ¡algo realmente increíble! Fue la sorpresa más grande que me llevé en Guayaquil.

Volviendo a “los santos de la patria”, la verdad es que lo vimos al general argentino San Martín, pero no le dimos mucha importancia, será que se nos hace que ya es figurita repetida de todas nuestras plazas y seguimos de largo; lo tenemos tan encarnado que cansa; además, esos discursos sobre próceres me suenan a poder, sometimiento, guerras, patriotismo, y yo no soy patricia, soy sólo latinoamericana, tengo una identidad expansiva, combato sólo con la pluma y la palabra. Me recuerda que en Francia estuve frente a la casa donde murió en Boulogne-Sur-Mer, pero a pesar de que me hicieron repetir tantas poesías y canciones con las historias sobre cómo y dónde murió San Martín, cuando iba a la escuela primaria, no sentí ningún tipo de emoción ni inspiración estando allí, frente al sitio representado por tantos versos y dibujos de la niñez. Un monumento más.

En el centro de la ciudad, cerca del malecón, unos estudiantes de arte toman moldes de las estatuas de los próceres.

Una vista de la parte antigua de la ciudad extendida en un cerro.

Ahora recuerdo que en el centro de Lima también hay una estatua de San Martín y nuestro anfitrión, Rafael, al hablar sobre el tema, nos comentó que él sí estaba de acuerdo con el proyecto que no pudo llevar a cabo de poner un emperador indígena para que gobierne toda nuestra América. Épocas de utopías aquellas, romanticismo puro, las pasiones salían del corazón con argumentos cerebrales, pero la sangre chorreaba por todas partes.

Acá se habla mucho con la gente sobre la política latinoamericana, pero más de Chávez, Menem, los presidentes locales y vecinos, actuales y anteriores, las relaciones entre países, historia reciente de personajes vivos. Los próceres, en las plazas y en los museos, no en la lengua viva. Justamente, el tío abuelo de la chica que nos aloja era escritor y era amigo del Che y de Fidel, tienen fotos de su tío con ellos, increíble.

El parque botánico del malecón.

El presidente actual de Ecuador es socialista, pero está tan dolarizado este país que viven al estilo americano más que al europeo, y como todo en Sudamérica, por algún lado uno encuentra el desfasaje o los contrastes que recuerdan a la estética del realismo mágico. En este caso es el dólar que ronda ajado por la selva tropical ecuatoriana, por las sierras, por las playas, sucios y arrugados, totalmente involucrados, como intruso disfrazado de viejo amigo. Símbolos de cómo en el mundo unas cosas se superponen a otras, no creo que se trate de fusiones, sólo se trata de cosas que se sobreponen, dejando abajo a otras, tapando, escondiendo, desapareciendo cosas, personas, valores, historias, culturas, verdades, mentiras. Así es la historia del mundo. Uno lo entiende mejor cuando mira las capas geológicas de una montaña al borde de una ruta. Por eso cada tanto es bueno hacer cortes de la realidad para ver cuántas capas hay y hacernos concientes de cuántas tenemos por arriba y cuántas por debajo.

Guayaquil al atardecer desde un cerro, cerca de la casa de Mafer.

Ecuador es chiquito, se lo puede atravesar en un día, dicen los expertos, pero creo que nos quedan unos tres días más por aquí porque hay lindas playas con aguas cálidas. Después entraremos a Colombia, veremos por dónde nos conviene pasar.

Otro dato que me acabo de acordar: en los 90 Perú tuvo una guerra territorial con Ecuador por lo que la frontera estaba un poco militarizada, pero no tuvimos problemas de ningún tipo, el paso fronterizo sí daba un poco de inseguridad porque se parecía a Puerto Elsa en Clorinda frente al Paraguay, en mi provincia (por lo mercader y la onda a cueva-de-Alí-Babá-súper-poblada que había) pero cinco veces peor que en la ciudad formoseña. Así que cuando vimos un taxi pagamos lo que valía para evitar cualquier problema después de muchas recomendaciones. Todo salió bien bien, nada de otro mundo, sólo que a Juan siempre le revisan el pasaporte para ver si no es falso porque tiene demasiados sellos y le dicen que ya está muy viejito, que lo renueve; el mío, en cambio, está flamante. Tengo a la espera todos los caminos por delante.

Supongo que en Colombia va a ser casi lo mismo en la frontera, estamos averiguando por dónde es más seguro pasar, aunque nos gustaría seguir por la línea de la costa. Veremos porque se habla de que no hay caminos y de militarización, o paramilitarización, no sabemos bien. Juan va a averiguar eso ahora por Internet con sus amigos viajeros y debo cederle la máquina. Hasta pronto.

Más fotos de Guayaquil:

Notas relacionadas:
Del desierto Perú al verde Ecuador
La moda de las mujeres de Otavalo

Entre Paso de Jama y San Pedro de Atacama

2009-02-19T05:23:00.000-08:00

CRUZANDO MI PRIMERA FRONTERA A DEDO

Por Cecilia Hauff

Uno de tantos salares del camino.

(11 de enero de 2008)

Para llegar a San Pedro hay una larga bajada de 40 km que un camión la recorre en 2 horas (sí, dije dos horas) por el declive y las curvas que tiene. Los camiones cargan toneladas así que no pueden darse el lujo de descender a más de 20 km por hora porque el peso nos haría dar vueltas en el aire hasta abajo. Lo peor era que ya veíamos, allá al fondo del precipicio, una hora antes de llegar, las casitas y los árboles de la villa en el desierto, inalcanzables, deseadas, ¡qué ganas de bajar y caminar sus calles! Así que imaginen lo agotados psicológica y físicamente que llegamos a ese pueblo después de todos esos firuletes en vertical y horizontal, luego de haber estado a más de 4 mil metros de altura...

Todavía algo de vida en la aridez del desierto de Atacama.

Estas creo que son vicuñas... A dónde irán tan ordenaditas.

El plan primero fue que Rolando, el camionero que transportaba carne argentina a Chile (incluyéndonos), nos iba a dejar en Calama, una ciudad que está después de San Pedro y donde teníamos posibilidades de conseguir un contacto de Hospitality Club. Pero finalmente tuvo que quedarse a esperar a que fuera horario de oficina para terminar sus trámites de frontera, así que allí nos bajamos, en San Pedro, temerosos de ser arrasados por los precios de una villa turística para gringos para lo que no teníamos buenos salvavidas... Y así fue... Sabíamos que Chile, por el tipo de cambio fuerte que tiene, nos iba a resultar muy caro, pero este oasis de turistas extranjeros iba a ser peor.

Otro salar.

Valió la pena frenar y conocer, es un lugar inolvidable, aunque hayamos dormido en un camping que costó como un hotel, y hayamos tomado agua hervida porque la mineral salía como 7 pesos argentinos... Ya Francisco, mi amigo salteño, nos lo había advertido.

Cumbres nevadas.

Más llamas en el camino...

Gastamos un dineral en una cena que consistió en saguchitos de fiambre y queso preparados por nosotros mismos, pero deliciosos. Descubrí que el sabor del jamón en Argentina estaba devaluado desde la crisis, y nos acostumbramos a lo mediocre sobreviviendo; y cómo se nota el contraste, para eso sirve viajar, para darse cuenta que los jamones argentinos ya no son tan ricos como los del milenio pasado... Qué pasa con la memoria gustativa, está bien que debimos acostumbrarnos a las marcas alternativas y a productos de menor calidad para abaratar costos, pero qué pasa, loco, volvamos a los niveles anteriores, seguimos pagando precios altísimos por sabores mediocres. Ni hablar de los jugos de fruta y los lácteos, defensores de los consumidores al ataque. Está demás aclarar que me encantó el yogur chileno, los jugos Watt's, los fiambres, los quesos... Mmmh...

Un volcán que no recuerdo cómo se llama...

Desierto ambarino... Trisite como una plegaria repetida hasta el infinito. Y chillón.

Las callecitas de San Pedro tienen ese no sé qué, que se llama embotellamiento de peatones de todo el mundo. A mucha gente ese ambiente les fascina, pero no era lo que nosotros andábamos buscando en este viaje, así que al otro día decidimos salir de inmediato. Pero fue bueno estar ahí y sentir el viento del desierto atacameño al atardecer, que te hace temblar por un rato y después desaparece... Impresionante como "cae" una ráfaga de repente, helada después de un día caluroso, tirité, sentí la necesidad de meterme en mi carpita y no salir más, quedarme en un refugio, porque tenía algo de mágico, de hechicero ese viento...

Nuestros super-amigos alemanes en sus motos...

Desde nuestra carpa, intentando dormir, estrenando bolsa de dormir térmica, escuchábamos las quenas, flautas y no sé qué otros instrumentos de viento más, que llegaban desde los restaurantes para turistas, mezcladas todas, pero bellas de igual manera, como templadas con el aire del desierto con un son particular, viajero, lejano, impulsivo... Hasta dónde llegarían las melodías de San Pedro, en esos paisajes marcianos, lunares, tal vez hasta allá por algún agujero de gusano intergaláctico...

Otra vez los alemanes, los descubrimos mirando unos salares al borde de la ruta...

Fede sigue pedaleando por Brasil (segunda parte)

2009-02-16T11:14:00.000-08:00

MÁS DE 500 KILÓMETROS DEL 'QUIJOTE DE LA SALTA'

Por Cecilia Hauff

Al noveno día de partir, Fede ya había pedaleado entre Misiones y Brasil unos 550 kilómetros en total, luego de pasar por tres estados del país vecino. Desde União da Victoria, que queda a 250 kilómetros de distancia de Curitiba, mandó señales de vida y algunas de sus impresiones de su primera travesía en bicicleta. Ya faltaba poco para poner los pies y las ruedas en el Atlántico...

Fede: "Cuando llegué con el bondi a Jardín América (a unos kilómetros de Posadas) eran las tres de la matina; y buehh ¡a pedalear!, ¡de noche por la selva misionera!!!"

Fede en la selva misionera: "Siempre me dijeron que soy un colgado".

Campos de yerba mate en Misiones, Argentina.

Su primer comentario fue: “¡mis piernas están creciendo!”, y cómo no, si la ruta con la que se encontró es de puras subidas y bajadas que se suceden interminablemente. “No sé de dónde saco tantas fuerzas”, me dice, impresionado de sí mismo, y la verdad es que fuerza es el aliciente principal para hacer un viaje de aventuras de este tipo.

Una de tantas subidas en Misiones.

Descanso en el camping de El Soberbio, Misiones -frontera con Brasil-

Así se cruza a Brasil por el Puerto El Soberbio

Cuando le pregunté si ya estaba hablando portugués, si se comunicaba con la gente, o todo era mas bien un viaje de pedaleo solitario, me respondió que se conectaba mucho con las personas del camino, que el idioma le resultaba fácil y que ya estaba empezando a manejar un portuñol bastante gracioso: “eu estoy falando bastante bein”, dice.

Me emocionó saber que se sentía "súper bien" viajando, pero también estaba un poco aturdido con las dificultades de la odisea, y con los saludos de cumpleaños que recibió por Internet, “¡tanto amor!”, dice, y hace una pausa... Y eso me hace pensar que, muchas veces, necesitamos irnos muy lejos para aprender a valorar lo que tenemos tan cerca todo el tiempo, todos los días. Parece absurdo, pero no, es necesario, es bueno, tomar distancia y mirar el panorama de lejos ayuda a entender mejor el espacio; ya lo había dicho Bertolt Bretch en el 1900 tanto, sí, el ruso dramaturgo. Él no lo dice, pero sospecho que mientras más se aleja, una revolución en bicicleta se va produciendo en el interior de Fede.

Su viaje todavía es por tiempo indeterminado, pero se me hace que cada kilómetro llama al próximo, y así, “es solo un vicio más”, pensará Fede que, además, es fanático de Charly García. Tantos kilómetros en poco más de una semana me sorprenden; y sí, lo confirmo, es como calculé, este loquito del pedal rodó todos los días sin parar, un avance continuo, desesperado, buscando sumar puntitos sobre el mapa hasta formar una línea larga; conozco esa sensación, es un desafío placentero llegar al final del día y ver cuánto avanzaste desde que empezó la travesía. Le recomiendo, de todos modos, que se tome su tiempo para conocer lugares, “en la praia voy a descansar”, me asegura. Ya veo, hay una meta, un punto que lo atrae con toda su fuerza como un imán, y allá va “meta y ponga” sin frenar, como él mismo lo expresa.

Si sabía que eran así los primeros tramos por Brasil no le recomendaba que cruce por ahí la frontera...

Fede: "¡ay senior mio, meu deus!!! ¡no quiero subir mais!!!!!!"

También me cuenta que siempre durmió en carpa, hoteles de mil estrellas, como diría Andrés Calamaro, y lo que lo maravilla es la hospitalidad y la buena onda de la gente: “arma la baraquinha aquí, mais seguro”, dice imitando a los brasileros que le recomiendan dónde acampar en una plaza o en sus casas. Para entonces, ya había dormido en las plazas principales de tres ciudades, cosa que me sorprende mucho porque en Argentina, tengo entendido, está prohibido acampar en las plazas públicas. Se me hace un poco insegura la idea de poner la carpa en un centro urbano, pero me explica que no, que siempre hay un cuidador, un hombre de seguridad que le ofrece todo lo que necesita y le hace guardia como un caballero ante el castillo desmontable de don Quijote de la Salta. Efímeros reinados en insólitos lugares.

Acampando en una plaza en Brasil.

Acampando en un bosque de las rutas brasileras.

Le pregunto por dónde pasó, y un poco desordenados se le vienen los nombres de los lugares: Puerto El Soberbio (Argentina), Porto União, Três Passos, Tenente Portela, Palmitinho, Frederico Westphalen, Chapecó, Palmitos, Xanxerê...

Mapa del recorrido aproximado de Fede por Brasil en bicicleta (cliquear para agrandar la imagen)

Cruzando fronteras brasileras...

Yo soy la tercera persona que lo entrevista porque antes, en el camino, al verlo pasar en su Rocinante con rayos, dos periodistas de los de verdad ya lo habían entrevistado. Nuestro caballero rodante ya es famoso en Brasil.

Un periodista lo detiene en la ruta para entrevistarlo...

Cuenta que le llama mucho la atención el orden de las ciudades y pueblos, y el respeto de la gente por las reglas de tránsito, ¡todo el mundo usa casco!, no lo puede creer, y no son cascos de caballería, son de los que deberíamos usar todos por seguridad en motos y bicis.

Lo único negativo que le pasó hasta ahora fue algo que ya lo escuché de otros argentinos que viajaron a ese país: la tarjeta de débito, a pesar de ser internacional y reconocida, no funcionó en los cajeros; por suerte sí la puede usar para pagar en los supermercados, así que ahí estaba, luchando con los fantasmas de las fronteras comerciales y sus burocracias, monstruos peludos y grandes aquellos, si los hay... Habrá que ver qué tienen los bancos de Brasil contra los argentinos para ir mejor advertidos la próxima vez.

Por suerte, la amabilidad de la gente nunca falta, en una estación de servicios le debitaron unos reales y se los dieron de la caja. También le pasó algo insólito, cuenta que un camionero, al verlo en la ruta, se detuvo más adelante a esperarlo, y en lugar de agredirlo o robarle, como cualquiera pensaría, ¡le regaló 10 reales! Tuvo que aceptarlos obligadamente, y luego, esos mismos reales hicieron realidad un almuerzo que una simpática doña le preparó en el camino.

Esta costumbre de dejar unos billetes a los viajeros en la ruta, también se comenta mucho entre los que viajan a dedo. Cada tanto alguien te sorprende, no sé de dónde vendrá esa tradición rutera.

La hospitalidad de los brasileros...

Nunca faltan las preguntas sobre las comidas, pero como este ciclista viaja con todo el equipo, se cocina él mismo, de esa manera ahorra más, pero pudo probar una tapioca que le encantó, también ofrecida por un amable transeúnte.

Fede: "y me encuentro con el rey de la tapioca que me da consejos para la ruta y me regala una tapioca riquiiiiisisisima!!!!!!

Ingenuamente, le pregunto si las subidas eran más altas en Misiones (Argentina), pero eso desató unas "puteadas a la Fede", porque en Brasil dice que se pusieron más empinadas: “¡Brasil es pior!, ¡no te das una idea!, ¡subí el Aconcagua más o menos!”. Pero menos mal que a esta altura del periplo ya empiezan a disminuir las alturas, y parece que va bajando hacia el mar. No se lo digo, no quiero ser mala onda, pero yo recuerdo toda esa zona de Brasil llena de montañas. “Toy reventadazazo...” ¡Vamos pantorrillas!, el salitre del mar las aliviarán. “No, no sabés, esto es muy fuerte... ¡Muuuuuyyyy!!!!”

Fede: "¿Descanso para ciclistas?"

Así y todo la fortaleza humana no deja de sorprender, Fede continúa, “le mete gamba”, aunque hubieron días en que no pudo avanzar muchos kilómetros, lo mínimo fueron 30 y lo máximo 80 kilómetros al día hasta ahora. Y las rutinas de pedaleo a veces van desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Lo peor es el calor, húmedo, tropical, pero aguanta el flaco.

“Ayer, y antes de ayer, fue medio jodidito. Mucho camino sin nada, sin pueblos, poca gente, mil millones de camiones, y muchas subidas... Casi, casi, se me va la templanza a la mierda...” Cuando le aconsejo que en un tramo de esos se tome un colectivo al menos por unos kilómetros, se ofende, “no, todo en bici. Si no doy más, paro, armo la carpa y duermo”.

¡Vamos, Fede! que ya se siente la brisa del mar...

Ay, este Fede, dirán muchos que lo conocen. ¡Bravo!, le decimos la mayoría de los que esperamos sus noticias. Y estas historias continuarán cuando podamos ponernos otra vez en contacto porque les adelanto que hoy hace 16 días que el flaco está pedaleando en Brasil, y que ya está metiendo los pies en el Atlántico.

Obviamente que, esta historia continuará...

Notas relacionadas:
¡Mamá, Fede se fue en bici a Brasil!

Insomnio a pedal

2009-02-12T19:37:00.000-08:00

MIS DÍAS SOBRE DOS RUEDAS

Por Cecilia Hauff

"Andes" es mi bicicletita amada, aquí despidiéndose de su amiga que se fue a Brasil rodando.

Todos los días voy a trabajar a un diario en bicicleta, una que me regaló mi papá cuando cumplí 18 años, lo recuerdo bien, fue hermoso. Sé que llegar al laburo me lleva, pedaleando a full, y si los semáforos se ponen en una onda verde conmigo, entre 10 y 15 minutos. Pero soy una chica, y siempre me lleva más minutos prepararme para salir que los que tengo programados, así que últimamente juego una carrera contra el tiempo intentando llegar en 5 minutos, batiendo todas mis marcas, forzando mis piernas al límite, sintiendo cómo mi corazón quiere escaparse del calor de las tarde litoraleñas y frenarse a descansar por su cuenta, y la sangre se me sube toda a la cara: chica colorada, muy roja y cachetona.

Entonces llego, pongo candado, y directo al baño de damas con los pelos parados por la velocidad, a lavarme la cara, a refrescarme, a recuperar el aliento y volver a peinarme. Después de tomar litros de agua me siento en la computadora, y todavía el corazón me está saltando como si estuviera en una fiesta rave.

El tema es que adoro mi vida sobre dos ruedas, en estos días súper monótonos en que el estudio y el trabajo ocupan todo mi espectro, y que casi no tengo tiempo de ver a mis amigos fuera de estos contextos, ni de hacer otro tipo de actividades, me hago más amiga de mi bicicleta. En ella soy feliz, me siento libre, me divierto conmigo misma jugando carreras contra el tiempo, imponiéndome siempre nuevos desafíos que sólo nosotras dos entendemos. Y como salgo de mi trabajo a la media noche, al cierre del diario, sobre mi caballo rodado me siento segura, galopando a toda velocidad hasta mi refugio, donde nadie me espera. Cada noche soy un poco más veloz, y me río sola, porque de verdad estos juegos me entretienen y alegran el día.

Es que roban muchas bicicletas en esta ciudad, en este país, y son capaces de tirarte de la bici mientras pedaleás por quitártela, aunque eso signifique matarte, así que la paranoia me genera todo un ambiente de suspenso cada vez que saco del fuerte a la Rocinante de Plata, que brilla, que es bella, y que me sugieren todos los días en el trabajo que la pinte de negro para que llame menos la atención. La verdad es que no me aferro mucho a las cosas materiales, pero sí a las bicicletas que tuve, son los objetos que más me duele haberlos perdido, los único que recuerdo con melancolía. El resto de las cosas va y viene, no soy muy fetichista, sólo con mis medios de transporte a pedal.

Rocinante, mi hermosa bici robada... una de varias.

No vale la pena deslucir a Andes, después de que me robaran una bici alemana roja, antigua, enorme, con dínamo, y todos los accesorios, a la que llamé Rapsodia, y por la que lloré, la estrategia fue una bici usada muy vieja que costó 30 pesos (alrededor de 10 dólares), tan vieja, tan fea y deshecha, que pensaba que nadie se la robaría. Así y todo se la llevaron, de día, por dejarla a penas 15 minutos con candado para ir a devolver un libro a una biblioteca. Fue tan insólito el hecho que lo primero que pensé fue que mis amigos me estaban haciendo una broma, porque realmente era fea la pobre bici. Mandé unos mensajes a posibles bromistas, y nada, adiós bicicleta.

Por eso no vale la pena que le saque el brillo a mi reluciente Rocinante de Plata, para qué, si se la quieren robar lo van a hacer de todos modos, pero qué bronca. Justo llego y leo noticias sobre bicicletas, y descubro cosas como que en 1950, el todavía anónimo Ernesto “Che” Guevara, le puso un motorcito a la suya para viajar de Córdoba a Buenos Aires. Aunque el calor hizo que el motor sucumbiera en Rosario, me encanta descubrir estas aventuras a pedal de este personaje mítico. Ayudan a enriquecer mis fantasías rodantes para romper con la rutina cuando pedaleo todos los días.

Y qué loco, porque también veo que mientras aquí el problema es cuánto te dura una bici hasta que te la roban, en Japón, oh paraíso caótico de los pedales, el gran problema es la cantidad de bicis que se amontonan en la vía pública, las muchas que quedan abandonadas y que nadie las viene a retirar, y que, de manera increíble para una mente de este lado del continente, nadie que no sea el dueño las tocaría, de lo contrario serían multados, ya que cada bicicleta tiene un código que la vincula a una persona. Aquí, aunque hubieran códigos, las hurtarían, sin dudas.

¿Y qué hicieron los japoneses para buscar una solución ante las montañas de bicis estacionadas por doquier? Inventaron un estacionamiento para bicicletas, subterráneo y automático, increíble, cuyo robot tarda 22 segundos en llevarse o entregarte tu bicicleta. Todo con un sistema de tarjetas y botones. Tomá, los contrastes del mundo...

Todas esas bicis sin dueños en Japón que a veces hasta arrojan a los ríos para que no molesten, deberían mandarlas para acá, donarlas, qué bien vendrían, a lo mejor disminuirían los índices de robos...

Ay, por qué leo estas cosas a las 2 de la mañana... es que tomamos tantos mates en el trabajo para mantenernos lúcidos y no morir de hambre, ¡¡que la mateína no me deja dormir!!! Es un insomnio a pedal... Hasta la próxima, y que te toquen semáforos en onda verde.

En la diversidad está el mundo

2009-02-11T18:40:00.000-08:00

SOBRE MI LATINOAMÉRICA PROFUNDA

Por Cecilia Hauff

Hay una Latinoamérica profunda, y hay una Argentina profunda, donde nací y donde vivo, donde viajo y me muevo desde siempre. Si lo profundo se define por oposición a lo emergente, me urge decir que tenemos una Latinoamérica profunda y otra emergente.

La emergente es aquella productora de cultura, de poder, de decisiones, de explotaciones económicas y centros comerciales, y delimita bien sus márgenes. No hay dudas de esto, los grandes centros urbanos históricamente, y mundialmente, creo, se definen por contraste a las zonas rurales o menos habitadas, o incluso desérticas. Me parece que esto es la realidad, y si usted todavía no se ha dado cuenta de ello, ya sea que esté en el centro o en la periferia, y no fue capaz de percibir el contraste, pues hombre, apunte mejor la nariz que anda medio perdido.

Creo que hablar de la realidad en estos términos no implica volver a las antiquísimas discusiones entre unitarios y federales de la época de la independencia argentina, hace doscientos años. Todo el continente marca estos contrastes, es una rasgo propio de la modernidad, y conste que hoy parece que ya estamos en la posmodernidad, já, que se me hace que sólo es más de lo mismo; aunque, tal vez, un poco más sofisticada y aumentada en potencia.

Yo no defiendo ni al centro ni a la periferia, a su vez, cada zona marca por dentro sus contrastes, sus blancos y negros, sus alegrías y sus penas, aunque con registros y tonos diferentes. Pero yo nací, crecí, vivo y resisto desde la periferia y, por eso, nada más que por eso, me solidarizo con los míos, conmigo misma, comprendo eventos y sentimientos que vivo en carne propia, o que no vivo pero que veo de cerca, y no reniego de mis raíces ni de mi identidad, pero encontrar el orgullo ha sido un camino sinuoso, y hoy lo tengo, es mío. Y es tropical.

Como dijo alguien ayer, entre los muros de la universidad periférica del nordeste argentino: cada uno tiene su razón; porque alguna razón tendrá para decir, pensar o sentir lo que dice, lo que piensa, lo que siente... ¿o me equivoco? En ese caso parece que somos muchos los equivocados.

Mucho tiempo renegué de haberme tocado vivir en la periferia de los grandes eventos culturales y de las grandes universidades, me sentía marginada, alejada de las posibilidades que otros tenían a mano y, quizás, ni siquiera sabían valorarlas y aprovecharlas.

Sin embargo, hoy entiendo que todo centro es relativo. Esto ocurre desde finales de la edad media, no es invento mío, cada uno es capaz o tiene la capacidad y la posibilidad de encontrar su propio centro. Frente a nuestros centros geográficos más próximos, centro politizados y de poder cultural y económico, yo pude encontrar mi centro íntimo emocional y espiritual en la marginalidad, ahí donde los eventos son secundarios, el arte y la cultura relegados a unos pocos privilegiados e incluso que a veces se manifiestan con retraso de un siglo, a veces un poco más, a veces un poco menos...

Y ya no me quejo, al contrario, he dicho tantas veces en este blog de pocos textos, que quizás ya resulte empalagosa la frase: el orgullo es verde, y tropical. Pero eso no quita algunas penas, ni mucho menos, algunas broncas.

Somos muchos los que resistimos desde los bordes, a algunos nos va bien, al menos yo me siento una privilegiada porque, al menos, siento la libertad de poder expresarme, de moverme, de comparar y de sacar mis propias conclusiones, de trabajar y de estudiar, de alimentarme bien y tener una familia hermosa; porque mis penas son frugales frente a las angustias de muchos que veo a mi alrededor, creo que hoy mis penas son más bien ajenas, penas solidarizadas. Y resistimos no sólo para uno mismo, resistimos por toda esta gente latinoamericana y profunda, no sé bien cuántos somos, pero a diario, me encuentro con muchos que lo hacen, incluso inconscientemente.

Desde las profundidades emergemos como delfines voladores, aunque desde la orilla nadie nos vea, ni les interese mirar muchas veces...

Notas relacionadas:
Identidad latinomericana

De dónde vengo y hacia dónde voy

2009-02-11T05:42:00.000-08:00

PREPARANDO EL VIAJE POR SUDAMÉRICA DESDE EL NORTE DE ARGENTINA

Por Cecilia Hauff

Como todavía el viaje no arrancó, y la ansiedad me da vueltas el mercurio como si fuera un reloj de arena, me pareció importante dar a conocer el punto de partida, que también es Latinoamérica, y son los lugares donde vivo y vivimos hoy.

Tomando tererés en la costanera de Formosa frente al Río Paraguay

Al norte, en la frontera con Paraguay, está Formosa, y abajo está Chaco. Como verán, estamos al norte del sur, como diría Drexler (un músico uruguayo genial que escuchamos casi todos los días); y estamos muy lejos de Buenos Aires, la capital del país, lo que nos convierte en habitantes de la América Latina profunda.

Tomando sol con Juan en Corrientes, que queda cruzando el punte Belgrano sobre el Río Paraná, cerca de Resistencia.

La tierra es muy chata por acá, igual que las expectativas, y el clima es sub tropical, así que se imaginan el calor que hace, la humedad, los mosquitos, y los picos más altos de penurias se dan en enero y febrero, meses que pasaremos bordeando, insinuando, pretendiendo, maravillándonos, seduciéndonos con las costas del Pacífico, al menos ese es plan... bah, qué plan, no hay plan, es un sueño amorfo, queremos recorrer caminos espontáneos.

Mi padre escribió un libro de poemas cuando era niña que se llama Las Raíces buscan el Sur, y el título hace referencia a nuestro lugar de nacimiento, un pueblito formoseño de inmigrantes europeos, la mayoría del este, llamado El Colorado. El Colorado hace alusión al río Bermejo de aguas turbias que viene de Bolivia trayendo restos de vasijas antiguas (o tal vez no tanto) que solía juntar cuando era adolescente... Y este pueblo de gringos está al sur de la provincia de Formosa; la mayoría de nuestra vida en familia la pasamos al norte de Formosa, cerca de la frontera con Paraguay, donde mis padres trabajaban como docentes. Mi viejo, como decimos acá, siempre añoró su tierra, y por eso las raíces buscaban el sur, hasta hoy en día... El río Bermejo nos une y nos separa del Chaco, y los coloradences, por la proximidad, muchas veces se identifican más con la vida chaqueña que con la formoseña, así que, estando en Resistencia (Capital del Chaco) no me siento tan distante de mi tierra, siento que es todo lo mismo, y me siento más latinoamericana que otra cosa.

Bueno, para los que no tienen la menor idea de la geografía oculta de la Argetina, supongo que ahora tienen unos cuantos nombres nuevos flotando en sus mentes, pero intuyo que el caos continúa siendo una masa amorfa, já. Solo recuerden estos nombres: Formosa, Resistencia, Chaco, El Colorado... Cecilia, Juan... Ya que van a ser aludidos constantemente en este blog, de apoco espero que los lectores se vayan familiarizando, porque ni siquiera en mi país la gente de otras provincias tienen noción acerca de estos lugares, a veces confunden y dicen que Resistencia es la capital de Formosa, o cosas así... ¡¡¡ehh ohh - ehhh ohhh!! ¡¡Estamos acá!!! Y formamos parte del mundo, tenemos identidad, sueños, esperanzas, crueldades, injusticias, felicidades, tristezas, orgullos verdes y tropicales, y guazú (que quiere decir "grandes" en guaraní, lengua nativa.)

Y siempre tomando mates, en Resistencia.

De alguna manera, escribo para reivindicar mis raíces y, a la vez, a mí misma. No en vano el orgullo es verde tropical. Latinoamérica no es un amasa amorfa llena de pobres y muertos de hambre como nos pintan desde afuera, hay pobres y hay gente que se muere de hambre, pero también hay gente que resiste y que no quiere naturalizar ese discurso, pues no es natural que eso ocurra, son construcciones humanas, y tal vez podamos cambiarlas por otras mejores (¡carajo!).

Hasta la Próxima. Nos vemos en el camino.

(Noviembre de 2007)

Notas relacionadas:

Chica latinoamericana por Sudamérica a dedo

2009-02-11T04:35:00.000-08:00

EL DESAFÍO DE PARTIR

Por Cecilia Hauff

Intro

5 de enero de 2008. Primer paso al vacío.

Ausencia de certezas. Plenitud de expectativas.
Hoja en blanco donde se dibujarán nuestros pasos.
Primera huella sobre un mapa codiciado.
Latinoamérica soñada: rezo para que no te vuelvas pesadilla…
Un trocito de mundo. Miles de kilómetros.
Pestañeo en la eternidad: dos meses.
Poca plata. Dos pulgares cuatro manos: Ceci y Juan.
Muchos caminos. Persistentes sensaciones…
Una línea del alma se estira como un chicle desde Formosa y se cruza con un vuelo de tucanes. Una nube de mosquitos nos advierte que no estamos solos.
Que somos innegables.
Que no sólo hay mariposas en el estómago.
Límites trazados (x,y): 8 de marzo y Venezuela.
Pero Ecuador nos cautiva y hasta ahí llegamos, al borde de una Colombia convulsionada en la que me da miedo entrar. Es un temor seductor, pero la página del tiempo se dobla: hay que regresar…
Pero antes, es preciso izar las velas y zarpar; recibir el primer suspiro del destino… Una zamba improvisada con el azar. ¡Adentro! Vuelan pañuelos en el caos y se elevan los pulgares.
Coro de camiones y arrestos de caminos en el horizonte.
Por qué viajan, nos preguntarán camioneros peruanos desconcertados en los desiertos. Para qué, bananeros ecuatorianos de preocupaciones dulces, verdes, cotizadas en dólares.
Por qué… Para qué…
Viajamos por viajar: frase inteligible aunque hablemos la misma lengua.
Para conocer: respuesta desconcertante, incompleta.
Nos miran como si fuéramos locos, personas que perdieron el sentido. Tal vez, tal vez… Pero no, me resisto a lo grotesco.
No se dan cuenta, son ellos el verdadero sentido de este movimiento.
No, no buscamos trabajo; tampoco investigamos.
Es más simple. Viajamos para aproximarnos…
Y practicamos el arte de los tatuajes metafísicos: buscamos que nos marquen y a veces ocurre que dejamos nuestro rastro.
A pesar de la fugacidad, una huella.
Como los artistas que adornan con stencils transgresores la ciudad de Resistencia. Y para qué lo hacen, probablemente por esa huella...
Sí, ciertamente creo que viajamos por los tatuajes metafísicos…
Regresé grabada como una yarará.
Ahora, lejos de poder responderles cara a cara, con el viento entrando por las ventanillas y la música tropical a todo volumen, se me ocurre una respuesta. Viajamos, amables conductores, como si fuéramos abejas libadoras -como lo dijeron poetas griegos-, recolectando el néctar de las flores -incluso las del mal-. Mezclamos el polen con nuestras salivas y procesamos una miel que sabe diferente cada vez.
No siempre es dulce, y la miel de Juan no es como la mía…
Estoy segura que ni lo sospechaban, pero leí que Einstein predijo lo siguiente: si las abejas desaparecieran de la Tierra, al hombre sólo le quedarían cuatro años de vida…
Por eso las abejas resistimos, incluso en Resistencia.
Y algunas también viajamos.
Los dos cargamos mochilas muy pesadas. Juan la llenó con sus libros de otro viaje, y fue diseminando por los caminos una miel con gusto a Medio Oriente, dice que sabe a hospitalidad. Yo cargué mucha capacidad de asombro y saliva, quería mezclarla con el polen del camino… Y el polvo. Y esta es mi miel, mi dulce escupitajo.
Más fatídico fue el escupitajo del hado maligno que en Tocopilla, una pintoresca ciudad del norte chileno sobre la costa, hizo que las montañas desérticas sacudieran sus polleras agitando lugareños y removiendo hogares. Y el océano su cómplice. Y qué miel sería ésta, imagen amarga que a nuestro paso iba develando casas destruidas y personas despojadas. Qué significarán estas marcas tan evidentes dejadas por Gea y Poseidón en indudable complicidad, en vaya uno a saber qué viaje cósmico, qué tatuaje metafísico…

Pero antes estaba nuestro viaje.
Formosa. 5 de enero y muchos eneros esperando este momento. Mami y Papi preocupados -en este caso no es pertinente que los llame “mis viejos”, porque ese día eran más que nunca Mami y Papi, y veía su desesperación encubierta, y sentía la mía que amenazaba con dejarse ver-. El temor. La incertidumbre. El amor. Pero el valor dominaba y ahí estaban, acompañándonos en la partida. Delicioso desayuno. Abrazos. Cuidates infinitos. Ganas de llorar. Felicidad contrariada. Contradicción feliz. Pero el valor dominaba porque a partir de ese momento era yo la prolongación de sus sueños sin resolver. Me sentí un poco heroína, pero a la vez un poco traidora del nido; y algo culpable por el devenir de sus emociones. La imagen de mi madre transmitiéndome toda la fuerza del universo con su mirada y sus últimas palabras: pensá en mi cuando estés frente a las líneas de Nasca. No me animé a decirle en ese momento que Nasca no estaba en nuestros planes, aunque su semilla germinaría más tarde, como todas las que ha sembrado en su vida. Me sentí fuerte, gigante, ante el poder de su proximidad, no había marcha atrás. Había que despegar y punto aparte.
Pero hay segundos que duran una eternidad, sensaciones que no se borran y permanecen incluso cuando todo acabó. Se te instalan sin permiso, como un virus de Internet.
Lo miraba a Juan y él como si nada. Como siempre en otra dimensión. Se me aparecía incapaz de percibir los sutiles torbellinos que me sacudían. Tal vez me equivoco. Es que para él iniciar un viaje era parte de una rutina que venía manteniendo desde hace años. Me desilusionaba un poco esa imposibilidad de poder compartir el despegue en la misma frecuencia. Siempre esa extraña necesidad imperturbable de vivir en sintonía. En fin, salimos siguiendo el mismo camino pero cada uno escuchando una música de fondo diferente. Es lo que hay, y hay que continuar…
Mi papá, escritor, mochilero jubilado desde que fue padre, me ayudó como siempre a dar los primeros pasos. Nos subimos al auto, me compró una buena provisión de chicles –para él los chicles y los viajes van de la mano-, y nos llevó los primeros doscientos kilómetros por la Ruta Nacional 81 hasta el cruce con Pirané. Él, como siempre, siguió hacia El Colorado -tanto así que uno de sus libros de poesías se llama Las raíces buscan el sur-, y nosotros seguimos hacia el oeste donde nuestras expectativas se estiraban hasta Chile.
Allá va la mitad de mi vida, dijo, mientras giraba en U y les pedía a los gendarmes que nos ayuden a embarcar y les advertía que yo era su hija. Otra vez el corazón se me quería rebelar, atravesar la carne y quedarse en el nido. Pero una frase anterior fue el sortilegio para que el impulso fuera opuesto: estás por hacer lo que yo siempre soñé… La mochila me pesaba enormemente, y cada vez más…
Nos quedamos en la banquina.

Notas relacionadas:

De dónde vengo y hacia dónde voy

¡Mamá, Fede se fue en bici a Brasil!

2009-02-11T03:39:00.000-08:00

UN SALTEÑO POR BRASIL EN BICICLETA

Por Cecilia Hauff

El mapa de Brasil que le presté y el camino recorrido hasta Curitiba

Luego de bajar de un colectivo (bus) en Resistencia, desde Salta, Fede pasó un par de días por casa a despedirse antes de empezar su primer gran viaje de aventuras solo, en bici, por Brasil. Su plan era llegar en colectivo hasta la frontera argentino-brasilera en Iguazú, y comenzar el pedaleo desde ahí, porque no quería pasar por lugares que ya conocía.

Tomando unas cervecinhas en la nueva costanera de Corrientes (ups, me equivoqué de botón)

Como nosotros hace unos años habíamos hecho juntos un viaje a dedo por Misiones, y sabía que nos quedaba pendiente la Ruta 14, lo convencí de que se bajara antes del colectivo y empezara a pedalear en Argentina para pasar por lugares increíbles de la provincia de Misiones como Salto Encantado y los Saltos del Moconá, y así cruzaría a Brasil por Bernardo de Irigoyen, que es otro paso fronterizo por el que me gustaría pasar la próxima vez que vaya a Brasil, ya que es menos conocido y, por lo que cuentan, muy pintoresco.

Fede frente al río Paraná, segurísimo de salir a pedalear por rutas latinoamericanas, sin temores, sin dudas.

Al parecer le contagié mis ganas, porque decidió hacer ese trayecto. El jueves 29 de enero de 2009 comenzó a pedalear desde mi casa hasta Corrientes, donde tomaría el bus a Misiones. Fue emocionante escoltarlo en mi bici unos metros cuando iba a trabajar, y despedirlo sobre ruedas. Es increíble porque hace años que lo conozco y desde entonces soñaba con un viaje así, fuimos novios un par de años en Salta, y hoy cada uno sigue su camino pero nos sigue uniendo un fuerte vínculo de amistad. Si bien habíamos soñado hacer viajes de este tipo juntos, y no se pudo, es reconfortante ver que los sueños perviven y se cumplen, a pesar de que otras cosas cambian. Verlo despegar me hizo sentir muy feliz, lo saludé segura de que lograría este gran desafío que se propuso y, principalmente, que lo disfrutaría al máximo.

Le presté un mapa rutero (rodoviario de Brasil), un diccionario de portugués de bolsillo con la condición de que volviera “falando” una nueva lengua, y le pedí que fuera lo más lejos posible, y por la costa, sabiendo que volvería. Porque muchos creen que este se va y no vuelve, yo sé que vuelve, sano y salvo, y con todos esos kilómetros e imágenes en la cabeza.

La Poderosa de Fede, ultimando detalles en casa un ratito antes de la largada

Fede es salteño, diseñador gráfico, trabaja en el salón de fiestas de su familia, por cierto, tiene una familia hermosa que adoro, cada tanto recibe a extranjeros en su casa a través de Couch Surfing, es un artista, peludo, barbudo, cada vez tiene más tatuajes (pronto no le quedará piel en blanco), y desde hace un tiempo se volcó al yoga, al semi vegetarianismo (porque conmigo se comió un choripán con cervezas en Corrientes, y él tuvo la idea, yo no lo tenté) y otras cosas místicas que no entiendo muy bien.

Rocinante de dos ruedas

El 1 de febrero ya estaba cruzando en bici la frontera con Brasil, y lo loco fue que ese mismo día era su cumpleaños, así que los 28 llegaron de la mejor manera que le podría haber sucedido: cumpliendo su sueño de viajar, ¡y cruzando la primera frontera!, ¡en bici! Esa mañana me llegó un mensajito suyo que decía que se estaba cantando cumpleaños feliz a sí mismo mientras pasaba a otro país. La verdad, me emocioné.

La despedida

Ayer estaba en Curitiba, ¡todo a pedal!, y ya pedaleó más de 700 km. Va camino al Atlántico. Lo vamos a estar siguiendo y vamos a soplar sus velas para que tenga más fuerzas entre tantas subidas y bajadas que lo agotaron estos días, para que llegue lo más lejos posible. ¡Fuerzas, Fede!

Notas relacionadas:
Fede sigue pedaleando por Brasil (segunda parte)

¡Angáa!, estoy en Babel

2009-02-09T19:21:00.001-08:00

MULTILINGÜISMO "PORÁ"

Por Cecilia Hauff

Hay cosas que no se dicen, o que se cree que no se dicen, o que no está bien visto que sean dichas.

Hace poco tuve la visita de Adri, una viajera paraguaya y embajadora en su país de Couch Surfing que, hablando hasta por los codos, me recordó algunas expresiones en guaraní que me resultaban muy familiares de cuando era niña y vivía muy cerca de la frontera con Paraguay. Las creía olvidadas, pero no, quedan ahí, archivadas, esperando que se las remueva un poco para aflorar de los polvorines de la memoria. Así me di cuenta que conozco muchas palabras y frases en la lengua indígena, más de lo que era consciente, y eso me puso contenta lingüísticamente hablando. Por eso descubrí que estoy en Babel.

Estaba tomando una cerveza cuando de repente me di cuenta que junto a mis pies, todo ese tiempo había estado un perrito acurrucado, durmiendo, zarnoso, que daba pena. La primera reacción que tuve al verlo fue decir en voz alta: "aangáaaaa, pobrecito".

Con Adri en Babel.

Durante el resto de la cerveza me quedé pensando en el "angá", expresión del nordeste, por lo menos que recuerdo haber escuchado en Formosa, Chaco y Corrientes, que generalmente no utilizo, y que se me escapó del alma para sorprenderla cayéndoseme de los labios. La invoco hasta hallar su origen, por lo menos en mi mente, y aterrizo en mi infancia formoseña. Las mujeres que pretendían llevar su sensiblería al patetismo extremo decían "angáaaaaaaaaaa" por cosas que lo merecían y por otras que no, la intensión de marcar un estilo angá era más fuerte que la de compadecerse ante algo. Esta expresión me resultaba bastante ridícula, recuerdo que me proponía a mí misma -en mi adolescencia crítica- no repetirla nunca, me resultaba cacofónica y empalagosa, me irritaban las mujeres-angá, porque era una expresión más bien femenina, afeminada y patética en mis oídos, peor aún si provenía de alguien con aspecto masculino. Definitivamente no quería ser otra chica-angáaaaaaaa", y de repente, frente al perrito de esta noche, lo estaba siendo.

De alguna manera debía reconocer la fuerza de esa palabra, venía sin ser invitada, resultaba pertinente y musicalmente afortunada frente al infortunio, a pesar de mi intolerancia. Angáaaaa, pobre bichito... Necesitaba conocer la identidad del término y mi intuición me llevaba al guaraní, por afinidad cultural, por proximidad, por tipo de entonación y fonética familiar con la lengua americana. Teclée en el buscador mi angustioso angá para ver si alguien podría consolarlo -aunque el perrito siguió huérfano en la calle-, y lo primero que obtuve fue que Anga es el nombre de un asteroide descubierto en 1976 por el astrónomo Nikolai Stepanovich Chernykh. Pronto reconocí que mi angá no podía provenir de las estrellas, definitivamente se traba de una angustia más humana. Invocar a este asteroide ante la pena de un ser vivo que sufre, creo que sólo podría tener como respuesta la caída precipitada del Anga sobre nuestras cabezas -en otros términos: al Anga le chupa un huevo el sufrimiento del perrito y mi tristeza fugitiva-. Este no era el angá que yo buscaba.

Entonces me metí directamente en un diccionario de guaraní-español y allí tuve la respuesta presagiada, era tan obvio, pero anómalo a la vez. Encontré un "anga" sin tilde que quiere decir "pobrecito", o sea que mi reacción fue redundante, yo había dicho la palabra y su traducción: angáaa, pobrecito. Y, como dije antes, la frase me había salido del alma y, oh casualidad, en el diccionario había un "ánga" con tilde en la penúltima sílaba, y no en la última, que quiere decir alma. Y, para seguir con la eterna melancolía léxica, anga o nga también pueden traducirse como: lamentablemente, o lastimosamente.

No sé cómo se pronuncia anga en guaraní, pero en el nordeste hemos acuñado el término con la entonación de aaangáaaaaaaaaa: cuantas más aes hayan, más fuerte será la expresión de pena del enunciador. La angustia se mide por el mayor o menor alargamiento de las aes iniciales y finales de la palabra.

Hay que remarcar que la "a" muchas veces está vinculada a expresiones de dolor, recuerden algún grito de susto, por ejemplo, el cual podría batir récords si se te cayera el asteroide de Chernykh encima, te dolería hasta el alma y sería lamentable...
Angáaaaaaaaaaaaaa, pobrecito.

Donde nace el amor...

2009-02-08T18:34:00.000-08:00

VIAJAR ENAMORA

Por Cecilia Hauff

La Caldera, Salta...

Dice Bergson, a quien estoy leyendo esta siesta de tibieza soportable, que lo estático es el espacio, lo que se mueve es el tiempo...

Se mueve el tiempo, se mueven los amores, se mueven los cuerpos. Se mueven en línea, en círculo, en zigzag, en espiral, se mueven... De abajo a arriba, de adentro hacia afuera, a la inversa, avanzan y reculan, atraviesan, rozan, caen, vuelan. En primera, en segunda en quinta a fondo, navegan, pedalean, se dejan llevar o arrasan con todo... Bailan chacarera, bailan salsa...

Los espacios, dice, se quedan estáticos, pero lo dice nomás por decir algo y que su teoría quede pipí cucú. Porque todo dentro y fuera de un punto en el espacio se mueve, se transforma; entonces el espacio, ese punto, ya no es el mismo.

Pero tanto movimiento marea, y necesitamos fijar puntos, congelar imágenes, lanzar anclas, poner frenos, clavar chinches en un mapa.

Los que más se mueven somos nosotros, y cuando viajamos, muchas veces nos enamoramos, de alguien, de un lugar, de una vivencia, de nosotros mismos.

Nunca pude determinar en qué instante nació un amor, las duraciones temporales son más imprecisas. Pero puedo recordar los espacios. Son postales. Recuerdos en Formosa, en Buenos Aires, en Salta, en Corrientes, en Chaco... Puse un tótem de recuerdos en cada uno de esos lugares donde me enamoré, y cuando los visito un rayo de imágenes y sensaciones me atraviesa, me sacude, me mueve; pero todo siguiendo su propio tiempo, su compás, su ritmo, su momento; nunca es lo mismo porque "no beberás dos veces en el mismo río", dijo don Heráclito. Puse magia en esos sitios, puse amor, un poder que sólo yo comprendo y que se queda rondando como un espíritu perdido, un déjà vue eterno, pero actualizado y distinto cada vez que vuelvo a pasar por ahí, como si yo fuera un río de aguas que fluyen sobre un instante. Así me siento fluir por las callecitas de La Caldera.

El Mulato se dio una vuelta por el lugar donde nació nuestro amor y donde nos gustaría vivir juntos en el futuro, y hoy me llegan estas postales de nuestro espacio congelado. No creo que me dejen poner un tótem de verdad ahí, ¿no?

Los lugares tienen energías poderosas nos imantan, nos atrapan; mi abuela dice que tengo que hacerle caso a esas señales, y como yo soy una chica formoseña sauvage y tribal, todavía creo en las palabras sabias de los ancianos.

Lo mágico fue que en un primer viaje me enamoré de La Caldera, sus paisajes, su clima, su espíritu, su río poderoso. En otro viaje apareció el hombre de mi vida, amor a primera vista, increíble pero cierto. En otro regreso se consolidó la relación, y en los próximos retornos a La Caldera espero que sean para elegir una casa donde vivir y planear nuevos viajes juntos.

Tener un lugar en el mundo es fantástico, encontrarlo es increíble, más cuando se es tan errante; cuando llegás al punto, no hay dudas, todas las señales, todas las flechas te indican: "¡ahí, ahí!". Podés hacer caso o no, pero creo que es bueno tener un punto de partida antes de cada despegue, y un punto de llegada. Ya elegí el mío, por lo menos es mi sueño.

En esa pirca me eché una siestita hace un par de años a mirar los rayos del sol a través de las hojas del gran árbol que me chorreaba una lluvia de florcitas y de polen en la cara, y en medio del encandilamiento un mulato barbarrubia de mirada dulce y labios de frambuesa atravesó mi campo visual para ofrecerme un mate amargo. El tiempo cerró el pacto en otros espacios. Después hubieron otras cosas, pero como dije antes, los tiempos también reculan atraviesan y arrastran...

Sí, Emiliano, lo recuerdo bien, acá nació nuestro amor, es nuestro lugar el mundo. Y ahí te vi.

¿Cómo es viajar a dedo?

2009-02-08T09:55:00.000-08:00

ENTREVISTA A UN VIAJERO COLOMBIANO

Por Cecilia Hauff

Seguimos con las aventuras a dedo por América del Sur, de nuestro viajero colombiano David, quien tiene mucho para contar de su experiencia. Le hice una entrevista y fue muy grato poder conocer y revivir con él las historias de sus viajes, y la sensación de estar en la “carretera” con el pulgar en alto, esperando que alguien nos lleve.

Consejos para viajar a dedo que nos deja David:

- Lo más complicado de viajar a dedo es lograr salir de las ciudades.

- Nada pierdo si no me llevan, el asunto es intentarlo.

- Aunque a veces uno tenga que esperar mucho tiempo, vale la pena.

- Entre más pequeño sea el pueblo la gente será más amable y hospitalaria, todos quieren saber por qué estás allí.

- No hay que tener dinero para viajar ni para ser feliz.

Cecilia Hauff- Después de la primera experiencia, ¿volviste a viajar en autostop?, ¿sólo o acompañado?, ¿adónde?, ¿por cuánto tiempo?

DAVID- Después del viaje a Armenia, y luego de esa experiencia tan buena, me decidí a irme a dedo por Suramérica, fui por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y de nuevo de vuelta a Bogotá a dedo, fueron 11.000km a dedo. En total llevo 12.500km a dedo, y un montón de historias increíbles que me han pasado.

CH-¿Cómo se financian tus viajes?

DAVID- Viajé por 4 meses por Suramérica y gasté muy poco; gasté alrededor de dos dólares diarios, y nunca me faltó nada, nunca me acosté con hambre, todo lo contrario, y siempre dormí bajo un techo; comía muchas cosas, conocí muchos lugares y personas, mucha mucha mucha gente me invito a comer, a desayunar, una gaseosa, cafés, helados, etc, etc.
También llevaba artesanías y las vendía, o a veces las cambiaba por Comida.

CH- Dónde y como te alojabas, algunas estrategias para ahorrar en los viajes, o consejos para principiantes que quieras dar, cosas que descubriste por tu cuenta?

DAVID- Me alojaba en casas de viajeros como yo que conocía en foros de viajeros o mochileros, y también la gente de la ruta me invitaba a sus casas. En un pequeño pueblo en Colombia me quedé en la parroquia del pueblo, otras veces estaba tomando un café en alguna tienda, y me ponía a hablar con la gente, y surgía alguien que me invitaba a su casa para pasar la noche. Entre más pequeño sea el pueblo la gente será más amable y hospitalaria, todos quieren saber por qué estás allí. Cosas que descubrí: no hay que tener dinero para viajar ni para ser feliz.

CH- ¿Cuál fue el día que más te divertiste y por qué?

DAVID- Todos, cada día tenía más aventuras que el día anterior, y así sucesivamente.

CH- ¿Cuándo tuviste más miedo?

DAVID- ¿En la ruta?, nunca. Me sentía y me siento súper seguro cuando estoy en la ruta.

CH- ¿Qué fue lo más complicado de viajar a dedo?

DAVID- Lo mas complicado de viajar a dedo, es lograr salir de las ciudades, pues no conoces por donde debes salir, hacia donde debes caminar. Y si preguntas cómo salir, la gran mayoría de la gente te dice como llegar al terminal de buses, cosa que nunca conocí.

CH-¿Te pasó algo feo o malo en el viaje?

DAVID- No. Toda la gente que me levantó en el camino, fue súper buena gente, buena onda.

CH- ¿Viviste alguna anécdota graciosa o curiosa que quieras contar?

DAVID- Bueno, son infinidades... Entre ellas, un Trailer "tractomula" me levantó en Chiclayo, Perú, me preguntó que hacía, adónde iba. Le dije que a Trujillo, a 200km después de Chiclayo; allí tenía hospedaje gracias a unos amigos. El camionero me dijo que si quería me llevaba a Lima lo cual era una distancia de 760km, eso fue algo muy bueno, por supuesto que acepté. Además este Camionero fue de las pocas personas que me entendió por qué viajaba a dedo, no era por necesidad económica, era por conocer a la gente, por conocer historias, por compartir con la verdadera gente de la región, etc. Este viaje fue de casi 20 horas.

Otra cosa curiosa que me pasó fue que estaba en Aguas Calientes, Perú, que es el pueblo más cercano a Machu Picchu, por lo tanto es SUPER turístico. Todos allí son europeos o gringos; para llegar a Machu Picchu hay que subir la montaña caminando, creo que serán como 2 horas, o hay que pagar un boleto que cuesta como 7 dólares para subir en bus (lo cual es súper caro para Perú, pero como es lo más turístico, pues por eso el precio). Yo empecé a subir a pie, y a la mitad del camino estaba muy cansado, entonces pensé "he llegado hasta acá a dedo, por qué no estirar el pulgar a uno de los buses que va lleno de gringos, nada pierdo si no me llevan, el asunto es intentarlo". Y así fue le hice dedo al primer bus que pasó, y él me llevo. Obviamente no habían puestos; hable un poco con el conductor que era peruano, le conté que venía a dedo desde Bogotá, Colombia ¡y esto fue increíble! Saber que estos buses fueron llevados en tren desde Cusco, porque no hay ninguna ruta o carretera que llegue a Machu Picchu, y que además cobran un montón de dinero por un trayecto tan corto, y que a mi me haya llevado gratis, ¡es increíble!

CH- ¿Te encontraste con otros viajeros a dedo en el camino?

DAVID- Sólo dos veces; la primera en Perú, era una chica, estaba como a 100 metros más atrás de mi, a ella le paró un camión, corrí hacia allá, hablé con el camionero preguntándole si me podría llevar a mi también, pero no aceptó.
Y la otra vez fue en Colombia; eran dos chicas, a ellas un camión las llevó como en 5 minutos, yo tuve que esperar como 2 horas.

CH-¿Hay viajes en mente para el futuro?

DAVID- Claro, quiero viajar por muchos lugares, pero siempre a dedo, es increíble, aunque a veces uno tenga que esperar mucho tiempo... vale la pena. Cuando un carro o camión se detiene y tienes que correr par subirte, es una sensación maravillosa, uno se siente el ser más afortunado de este mundo.

CH-¿Has escrito tus relatos de viaje o algún diario?

DAVID- Llevaba un cuadernito y ahí escribía, pero no lo he publicado.

CH- ¿Leíste a otros viajeros? ¿Alguien en especial te inspiró a animarte a cumplir tu sueño de viajar?

DAVID- Sí, encontré muchos viajeros, entre ellos tu blog y el de Juan; también el de unos compatriotas míos llamados Oscar, Carolina, y Angélica. Quiero agradecer a mi amiga Ángela, fue la que me empujó hacia La Ruta, ella fue la que me dio el empujón que me faltaba para lanzarme por Suramérica.

CH- Algún otro comentario que quieras hacer...

DAVID- He viajado en todo tipo de carros, desde Camiones modelo 1980 o menos, camiones súper modernos y cómodos, hasta autos como Honda, Accord. Mazda 3, modelos 2009. Hiunday Tucson. Camionetas de la policía, etc, etc. Y GRACIAS a todas las personas que me ayudaron en este gran viaje por Suramérica.

Y a todos los lectores: nos vemos en la ruta/carretera.

Notas relacionadas:
Autostop: cómo empieza un viaje. (Más historias sobre David)
Autostop: realidad o mito

Hacia culturas y tierras poco exploradas

2009-02-07T08:57:00.000-08:00

VIAJANDO POR PARAGUAY CON UNA FUTURA LINGÜISTA

Por Cecilia Hauff

“En este momento estoy sentada frente a una computadora, mientras que por la ventana, a mi izquierda, puedo ver a una vaca almorzando. No es nada fuera de lo común eso (si fuera Resistencia, podría ser un caballo); lo que sí es un espectáculo es que, más allá de la vaca, sólo hay campos verdes, cerros y un cielo celeste que invita a dejar el teclado...” Gisela tiene 22 años, vive en Resistencia (provincia argentina del Chaco), y estudia Letras en la misma universidad que yo. Como supe que había realizado un viaje extraordinario a Paraguay, me puse en contacto con ella para que nos contara un poco acerca de sus experiencias.

Gisela está por 45 días en El Naranjal, a unos 370 km de Asunción, cerca de la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Pasó 20 días en una comunidad aché, y como no sabía bien quiénes son, me puse a investigar un poco y me encontré con datos curiosos.

Los aché o axé (“hombre”, según su autodenominación) constituyen una etnia muy poco estudiada y en peligro de extinción. Son aborígenes nómades en proceso de sedentarización forzada desde los años ’70. Tienen rasgos propios que los diferencian notablemente de las demás etnias. Se dice que hablan un guaraní arcaico, pero además tienen el sustrato de una lengua propia con características específicas, como ocurre con sus genes. Y este dato es interesante porque una de las teorías que pululan es que son descendientes de un antiguo contacto de tribus nativas con vikingos. Cada tanto aparece alguno con barba, rastros de pelo crespo y rubio, y ojos claros. Otra teoría dice que son descendientes de asiáticos, pero esa es la teoría general para toda América, serán migraciones posteriores. Parece que los aché han sufrido maltratos por décadas, recién en los ’90 empezaron acciones solidarias de todo tipo.

Hace poco escuché una leyenda fascinante sobre estos vikingos, pero esa será otra historia porque Gisela está impaciente por contar sus vivencias con los aché. Esta futura gran lingüista me recuerda al ejército de jóvenes alemanes que realizaban trabajos voluntarios en los pueblitos de las sierras ecuatorianas, atraídos por diferentes organizaciones, algunas religiosas, no muy lejos de Otavalo, y se veía que la pasaban muy bien. Sobre todo porque Gisela tiene sangre alemana y no lo puede ocultar en sus rasgos. En El Naranjal, se aloja en casa de una familia que, como ella, pertenece a la organización LETRA Paraguay (Latinoamericanos en Traducción y Alfabetización, que traduce la Biblia y otros textos a lengua indígena). “Es un pueblito de granjeros brasileros, –dice- ubicado en la provincia de Alto Paraná. La ubicación es estratégica porque está a pocos kms de distancia de varias comunidades aché, como Puerto Barra o Ypetimi...” Si bien Gisela está allí, con fines bien específicos, sabemos que cada uno encuentra sus propias razones para viajar, y lo que quiero destacar de este viaje, es la experiencia de esta chica en este lugar extraordinario y poco explorado, con una riqueza cultural y natural excepcional.

“Las actividades hasta ahora fueron muchas y variadas –cuenta-. Pasamos 20 días viviendo en las comunidades aché… 20 días que creo que me cambiaron para siempre. Los aché son las personas más cariñosas, hospitalarias y alegres que conozco. Acompañé a un grupo de americanos que trajeron donaciones y entre todos construimos 4 duchas en la comunidad más carenciada de las tres. Estuve intentando aprender algo del idioma aché, aunque también se usa mucho el guaraní. Fueron días de aprender más sobre la cultura, la gente...” A su vez, Gisela asegura que, a su manera y dentro de sus posibilidades, intenta dejar algo en la comunidad para mejorarla.

Además, transmite muchas ganas de ir a conocer estos paisajes subtropicales que para ella forman parte de “un pequeño paraíso, con sus árboles, su tierra colorada y su gente, tan amable.” Dice que Cerro Morotí, el sitio donde se encuentra la comunidad aché que visitó, se proyecta como destino turístico para el año que viene, ya que tiene una cascada de 5 metros y cerros especiales para practicar senderismo. Las noches estrelladas son las más impresionantes que vio, y sobre el clima dice que “hace calor pero se soporta mucho mejor que en las ciudades, con algo de tereré bien frío, hamaca paraguaya y buena compañía...”

Gisela tiene planes de volver a este país en abril y luego, cuando termine la universidad, le gustaría mudarse para trabajar una temporada por allá. “Paraguay tiene mala reputación en Argentina por ser un destino "inseguro". Eso es en parte realidad, más que nada en Asunción (sufrimos un robo, rompieron un vidrio de la camioneta y se llevaron de todo). Pero no hay que dejarse llevar por las malas lenguas. Yo encontré que este país vecino tiene una tremenda riqueza cultural, natural y claro, lingüística. Con decirte que caminando por la calle principal de El Naranjal ¡escuchás alemán, portugués, guaraní y español!”.

A mi me contagió las ganas... Y es que siempre escucho comentarios tan positivos de los viajeros que pasan por este país vecino... ¡Nos vemos en cualquier momento, Paraguay querido!

*¡Muchas gracias a Gisela D. por colaborar con su relato y sus fotos!

Mapa de Paraguay, El Naranjal.

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Aché jau (Palabra aché), resultados de un interesante trabajo etnolingüístico.

Viajamos para romper con la rutina

2009-02-06T18:40:00.000-08:00

¿POR QUÉ VIAJAMOS?

Por Cecilia Hauff

A veces se nos hace que la vida cotidiana se vuelve demasiado aburrida, la normalidad demasiado banal, la rutina demasiado repetida, los días muy idénticos entre sí, y el tiempo pasa volando y qué sucede con nuestras vidas, qué hemos hecho para disfrutarla, cuánto la hemos aprovechado para nosotros mismos, qué experiencias hemos acumulado, qué hemos aprendido, ¿estamos satisfechos? Muchas veces no.

Miles de preguntas de este tipo nos pueden paralizar la rutina en cualquier momento, en cualquier parte. Y queremos romperla, rebelarnos; necesitamos un cambio. Es así que a veces algunos eligen viajar para sentirse más vivos. Aunque otros hacen de los viajes su cotidianeidad, esa es otra historia.

Aunque amemos la vida que llevamos día a día, siempre llega un momento en que lo ordinario se vuelve desesperante; es que el ser humano es inquieto por naturaleza, unos más que otros, es verdad, y los que viajan muchas veces lo hacen por motivos existenciales o porque necesitan vivir nuevas experiencias.

Existen tantos lugares maravillosos a descubrir, tantas personas y rutas magníficas y tantas maneras fascinantes de vivir que no vale la pena conformarse con quedarnos en casa a mirar televisión por no complicarnos la vida.

Lo mejor que le puede pasar a alguien, en muchas ocasiones, es lograr complicarse la vida y animarse a partir, aunque sea unos días, quizás un año o una vida entera. Por qué privarse de placeres tales como poder despertarse un día a contemplar cómo nace el sol detrás de unas montañas alucinantes, o respirando aire marino, o dejando huellas en rutas perdidas, o en compañía de personas afectuosas. Un viaje puede darnos la sensación de libertad y de inmensidad que estábamos necesitando.

Cada persona que se valora a sí misma sabe que se merece lo mejor, y si un viaje puede ayudarnos a crecer, a sentirnos más vivos y plenos en el mundo, por qué resistirnos. Todos podemos convertirnos en grandes viajeros, aunque así sea de pequeños viajes. Sólo hay que tener valor para poder dar el primer paso, y de animarse a desafiar un poco nuestros propios límites para cruzar fronteras más importantes que las fronteras geográficas.

Vamos, anímese, tome coraje, usted es el único que tiene el poder, nadie más vivirá su vida. Nadie viajará por usted.

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El carnaval renace en un pueblo

2009-02-06T18:37:00.000-08:00

CARNAVALES CORRENTINOS

Por Cecilia Hauff

Sin dudas, en la actualidad, los carnavales de Corrientes derrochan lujo, glamour y alegría. Todo un éxito de tribunas repletas que danzan, gritan e improvisan guerras de espuma en aerosol que dejan a todos con sonrisas nevadas. Y esto es muy bueno para los correntinos que han podido recuperar el esplendor de sus carnavales que durante prácticamente una década estuvieron en decadencia y, luego, remontarlo nuevamente hasta llegar a este nivel, no ha sido tarea fácil. En todo caso, les ha llevado años de trabajo en conjunto, lograr alcanzar la espectacularidad que lo caracteriza, a esas familias enteras que conforman con orgullo las comparsas.

Durante los años en que cayeron estos carnavales, quienes tomaron el lugar que ocupaban, han sido los entrerrianos. Así fue que el Carnaval de Gualeguaychú, hacia donde se expandió esta tradición que existía en Corrientes desde el siglo XIX, es hoy el más visitado de la Argentina, y su mayor cercanía con Buenos Aires les ha sido muy favorable en este sentido. Creo que es posible afirmar que, las comparsas correntinas que volvieron a escena desde 1995, en la actualidad compiten el prestigio con las de Gualeguaychú. Si bien no se trata de una verdadera competencia entre pueblos, lo remarcable es poder darle la bienvenida al carnaval de Corrientes con la ovación que se merece.

Hace unos años, almorzando en casa de una familia local en Salta, me habían preguntado qué había pasado con el Carnaval Correntino que, según recordaban con nostalgia, entre los años ’60 y ’70 eran famosos en todo el país; en ese momento realmente no conocía estas historias, así que investigué un poco y descubrí la fama que se ganaron entre los jóvenes de generaciones anteriores. En este caso es admirable cómo un pueblo recupera una tradición que forma parte de su identidad y que lo convierte en un lugar del mundo muy atractivo para visitantes de todo tipo, viajeros de todas las edades, para divertirse con amigos o en familia.

Hay que tener en cuenta, además, que los carnavales reflejan la diversidad sociocultural de un pueblo. Mientras que el carnaval oficial se lleva a cabo en el corsódromo de la ciudad, también se puede disfrutar de los Carnavales Barriales que recorren las calles y que, generalmente, presentan su espectáculo principal en la costanera, en forma gratuita, frente al río Paraná. Si bien su esplendor no es comparable al de las comparsas que se ganan el corsódromo, son más populares y pintorescos ya que en ellos se ve todo el esfuerzo de los correntinos por mantener vivo el espíritu de Momo con mucho humor.

No hay que olvidar las raíces afroamericanas presentes en la historia de Corrientes; en el Barrio Camba Cuá, todos los años el candombe renace para festejar a San Baltazar, el rey negro. Éste también es un festejo con identidad propia que crece cada año.

Mapa de Corrientes

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Sitio Oficial de los Carnavales Correntinos

Por qué protestan las bicicletas

2009-02-06T18:31:00.000-08:00

MEMORIA Y ARTE EN ROSARIO

Por Cecilia Hauff

“Una bicicleta vacía refleja la imagen de un cuerpo ausente.”

Rosario es una de las ciudades argentinas que más artistas e intelectuales renombrados ha producido en este país, después de Buenos Aires, claro. “Caminando por Rosario siempre vuelvo a sonreír”, entona el conocido cantautor argentino Fito Páez, y la verdad es que podemos sorprendernos dando vueltas por ahí.

Una de las sorpresas que nos da esta ciudad, cuya insignia suele ser el gran río Paraná, son sus famosas bicicletas abandonadas en muros, alcantarillas, veredas, etc., que ya son un icono de la ciudad. Son las bicicletas de Fernando Traverso, pintadas con la técnica de esténcil, de tamaño real y numeradas, que en un primer momento simbolizaron la ausencia de los amigos del artista desaparecidos durante la cruel dictadura militar en Argentina, y que hoy extienden su significado más allá de Rosario, viajando por diferentes países, adaptando su concepto a diferentes reclamos, universalizándose, como ocurre con las mejores obras de arte.

Traverso descubrió el potencial de la bicicleta abandonada contra un muro en la vía pública, como símbolo de la ausencia, a través de una experiencia personal. Veintinueve amigos suyos fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura -de los treinta mil que hubieron aproximadamente en total en la Argentina-. Uno de ellos había dejado su bicicleta en la vereda, pero nunca más volvería a buscarla. En algún graffiti el artista ha dejado un anuncio, una pregunta retórica junto a la silueta de una bicicleta: ¿cuándo vendrás a buscarla? La ausencia es justamente el silencio, el vacío como respuesta.

Sus bicicletas empezaron a aparecer en diferentes lugares de Rosario en el año 2001. La primera surgió una noche de indignación y melancolía, como una manifestación personal en contra del olvido. Es una forma de fomentar la recuperación de la memoria y la reconstrucción histórica. Muchos dirigentes habían sembrado en la conciencia colectiva el olvido de esta etapa oscura, todavía tan fresca en la conciencia de los argentinos, pues, algunos de los responsables todavía caminan por las calles libremente (incluso ocupan, hasta hoy, cargos políticos importantes en Argentina).

“Me cuidaste y seguiste de largo”, dice un verso de un poema del artista, quien devela el misterio: “En ese poema hablo de un amigo mío que dejó su bicicleta atada en un árbol y luego desapareció. Eso de -me cuidaste y seguiste de largo- es porque yo pienso que él me estaba cuidando: si me saludaba, nos llevaban a los dos... En esa época éramos todos vulnerables. Entonces siguió de largo, como si no me hubiera visto. Yo caminé dos cuadras más y, cuando me di vuelta, la bicicleta estaba atada ahí, pero a él nunca más volví a verlo. Ese recuerdo fue lo que disparó la idea de la obra.”

Esa noche, Traverso pintó su primera bicicleta en la pared de la casa de uno de los desaparecidos; al otro día observó que todos los vecinos se amontonaban para contemplarla, se preguntaban qué quería decir. Así, poco a poco, Fernando llegó a pintar 350 bicicletas en todo Rosario, cada una en un punto estratégico donde su significado recobrara mayor sentido: lugares cargados de recuerdos de sus amigos, centros clandestinos de tortura, etc.

Cuando visite Rosario, no se vaya sin su bicicleta, o en todo caso, vuelva a buscarla.

Mapa de Rosario

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El Ángel de la Bicicleta

Sitio oficial de Fernando Traverso

Autostop: realidad o mito

2009-02-06T18:28:00.000-08:00

LA HOSPITALIDAD ES UN MEDIO DE TRANSPORTE

Por Cecilia Hauff

Si buscamos en Internet el término autostop nos sorprenderemos de la cantidad de material publicado. En primer lugar veremos que aparece, tanto en los buscadores como en el imaginario colectivo, una conocida leyenda urbana: la de la mujer que aparece junto a la ruta pidiendo un aventón y que luego resulta ser un fantasma; el desenlace del relato varía tantas veces como narradores hay. Por otro lado, la fantasía que se desprende de esta leyenda es la versión erótica o porno de la historia, ya no se trata de una misteriosa dama la que eleva el pulgar en la banquina, sino de una extrovertida muchacha de dotes voluminosas que promete cumplir los deseos del conductor generoso que la lleve. Sin embargo, los verdaderos autostopistas -como dice la jerga-, aunque a veces el cansancio y el polvo de los caminos realmente los haga lucir como tales, no son fantasmas, existen; tampoco son estrellas porno –aunque todavía podría demostrarse lo contrario-. Más bien, son personas con ganas de conocer a otras personas y los lugares donde habitan, sus formas de concebir al mundo y de relacionarse con él, sus costumbres, sus historias y mucho más.

Una razón bastante frecuente por la que los viajeros eligen el dedo pulgar como medio de transporte es el ahorro. Digamos que son combinaciones interesantes: un vínculo genuino con la gente del país, una buena dosis de aventura y poco margen de gastos.

Hay que tener en cuenta que no cualquier viajero está en condiciones de salir a recorrer el mundo en autostop o a dedo. No es que uno deba tener ciertas aptitudes físicas o mentales, más bien creo que lo que hay que tener son ganas, interés y valor. A mucha gente le da miedo; de todos modos, siempre estamos expuestos a cualquier peligro, ¿o no? Por eso el temor es una barrera poco convincente cuando el interés es mayor. Mi plan no es instigar a nadie con la idea de que el autostop es la mejor manera de viajar, simplemente me motiva dar a conocer que hay muchas personas que realmente disfrutan de realizar estas extraordinarias travesías.

Los menos expertos se preguntarán si existe un manual para principiantes. Por supuesto, en Internet sabemos que se encuentra de todo. Hay comunidades de mochileros que eligen viajar a dedo y que organizan encuentros en diferentes lugares, incluso competencias de carretera; hay foros para buscar compañeros de viaje y poder aclarar las dudas de los novatos inseguros, y enlaces a sitios interesantes en otros idiomas. La verdad es que, leyendo las experiencias de los que publican sus relatos, uno se entusiasma y dan ganas de salir lo antes posible a las rutas a probar suerte. Uno se sorprende al descubrir que no sólo hay jóvenes, también hay gente mayor y, además, muchas mujeres que viajan siguiendo esta modalidad, algunas incluso se animan a ir solas.

Lo más divertido de realizar este tipo de viajes es el constante juego con el azar, la incertidumbre de no saber dónde se pasará la noche ni quién será el gentil conductor que nos llevará ni cuánto tiempo hemos de pasar junto a la ruta ni en qué condiciones... Y cosas así. Por lo que es aconsejable contar con tiempo suficiente y estar preparado para la aventura.

Ya sabemos, gracias a Machado y Serrat, que caminante no hay camino, se hace camino al andar... Con este eco les dejo la tarea de seguir descubriendo nuevas maneras de conocer el mundo y de programar su próxima aventura, aunque ésta sólo consista en elevar el pulgar con un cartelito que indique el nombre del pueblo contiguo a 20 kilómetros de su lugar de residencia. Por algo hay que empezar.

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Autostop: cómo empieza un viaje

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Viajamos desafiando al tiempo

2009-02-06T18:25:00.000-08:00

¿POR QUÉ VIAJAMOS?

Por Cecilia Hauff

La vida es corta. A la mayoría de las personas insertas en el ritmo de los engranajes de la vida moderna, los días se les pasan muy rápidos. Pero cuando viajamos, ocurre algo maravilloso, casi mágico, que hace que se nos confunda la dimensión temporal. Cuando estamos en movimiento el tiempo se mide de otra manera porque vivimos intensamente cosas nuevas, o recibimos demasiados estímulos. Es así como corroboramos esa teoría filosófica que dice que el tiempo es un invento, una convención; esto quiere decir que la forma en que lo medimos es una creación de la mente humana para ordenar el universo. Pero es cierto que en la conciencia, en la memoria, en las vivencias personales, descubrimos dentro de nosotros mismos que el tiempo se vive de otra manera, se dilata o se contrae según nuestras experiencias y sensaciones.

¿Nunca le pasó que se tomó una semana de viaje y luego tuvo la sensación de que en realidad fueron como tres semanas? A mí a veces me pasa que lo que viví el día anterior en un viaje parece que fue hace tres días, porque cada día lo viví por tres. Además, se vive tan intensamente el aquí y ahora que si alguien pregunta “qué hiciste ayer”, uno necesita hacer un esfuerzo, pensar un poco y ordenar los hechos para acomodarlos en el orden normal de los días. Generalmente, no estamos seguros de qué fue lo que hicimos ayer porque el paseo por ese hermoso lugar que descubrimos, parece que fue hace varios días por todo lo que vivimos y sentimos en ese intervalo.

Vivir más en menos tiempo es vivir intensamente. Y esa es una de las razones por las que viajamos. Pero cómo es que vivimos más en menos tiempo, simplemente porque al recibir estímulos nuevos por estar haciendo actividades que rompen con la estructura de la rutina,; estamos descubriendo constantemente lugares nuevos, personas y hábitos distintos, y hacemos que el cerebro reciba más información que la habitual, o en todo caso, realiza otro tipo de actividad, cambia de dinámica.

Viajando, también nos damos cuentas que hay otras culturas donde el tiempo se vive de manera más relajada, o de forma diferente a la que estamos acostumbrados. Por ahí pasa que estamos tan agotados de la rutina que no buscamos sumar experiencias, sino que queremos descansar; entonces, encontrar estos espacios en donde el ritmo se desacelera desde afuera hacia adentro, nos resulta reconfortante. Pero no se confundan, que la mente no frena, sigue procesando información, pero de otro tipo, diferente a esa que nos tenía agotados, y por eso nos da la sensación de estar relajado. En esos momentos aprovechamos el tiempo para mirar un poco más dentro de nosotros mismos y para percibir al "otro"; así podemos también compartir con "el otro" cosas que a veces quedan de lado por “falta de tiempo” u oportunidad.

Trasladarse en el espacio es una de las maneras de desafiar al tiempo que nos arrasa de manera inevitable, porque también a él lo sacamos de su normalidad.

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Autostop: cómo empieza un viaje

2009-02-06T18:21:00.000-08:00

AVENTURAS DE UN COLOMBIANO QUE SALIÓ A LA RUTA

"Entrenamientos" de David para "echar dedo" a los "muleros" que andan en "tractomulas" por las "carreteras" de "Suramérica" (trabalenguas típico de mochilero colombiano)

Por Cecilia Hauff

David es un viajero colombiano que debutó como mochilero a dedo a los 25 años. No son pocos los colombianos que andan viajando por ahí, a pesar de la situación política que vive su país y lo que nos muestran los medios de comunicación. Al menos en Argentina, siempre tenemos noticias de los aventureros que llegan desde estas tierras lejanas, incluso estudiantes universitarios que vienen de intercambio.

Antes de partir hacia un viaje que duró 4 meses por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, David me escribió un mail lleno de dudas previas a lanzarse en su primera experiencia, pues había leído en Internet sobre mi viaje a dedo con Juan, realizado unos meses antes. Por supuesto que lo animamos a emprender su aventura, aunque el mérito es suyo y de nadie más. Así nos contactamos. Hoy, desde su casa en Bogotá, David me escribe para contarme un poco acerca de su viaje, que fue todo un éxito.

"Echar dedo decimos en Colombia, jalar dedo dicen en Ecuador, tirar dedo dicen en Perú", me aclara David. "Hacer dedo" o "hacer autostop", decimos en Argentina, les cuento yo.

David quería viajar por Sudamérica echando dedo, pero nunca lo había hecho, así que un día decidió hacer una pequeña prueba a la que llamó "el entrenamiento". Después de una noche en la que no podía dormir haciéndose preguntas cómo: ¿me llevarán?, ¿cuánto tardaré?, ¿hasta dónde llegaré?, ¿lo lograré?, ¿qué estoy haciendo?, pulió el pulgar y salió a la ruta para recorrer una distancia de 260 km. entre Bogotá y Armenia, otra ciudad colombiana.

Su primera vez "fue tan espectacular" que sólo tuvo que esperar 20 minutos en "la carretera". Cuenta que el primer camión grande que pasó, frenó, y lo curioso es que en Colombia lo llaman "tractomula". Ahí lo vemos a David, con una sonrisa enorme, sobre su primera tractomula, que parece un monstruo mitológico. Lo que pasó después, es mejor saberlo de sus propias palabras:

"Increíble -dice David-, todo fue tan fácil y, además, el camión iba para el puerto de Buenaventura ubicado en el Océano Pacífico, a 500kms de Bogotá. Así que no tuve que pensar en un segundo aventón para llegar a Armenia.”

“El viaje estuvo estupendo, el camionero me invitó, fresas, bananos, naranjas, piñas... A la hora del almuerzo, yo pagué por los dos sin que el camionero se diera cuenta; luego él fue a pagar los almuerzos y los del restaurante le dijeron que yo ya los había pagado. Él se sorprendió y me dijo que ¡cómo le iba a pagar el almuerzo! Intentó darme el dinero pero no lo acepté. Yo le dije que gracias a él por llevarme.”

“Intercambiamos números de celular/móvil pues él me dijo que podría regresarme de nuevo a Bogotá. Pero no pensé en llamarlo porque como era un "entrenamiento" quería volver a la ruta a seguir echando dedo. Además pensé que cuando estuviera viajando por Suramérica, si llamaba a este camionero, él no podría ayudarme desde tan lejos.”

“Luego de casi 12 horas en la tractomula llegué a Armenia; el camionero siguió su camino. Después de dos días en Armenia, sonó mi celular, ¡era el camionero!, llamado Arcadio, diciéndome que al siguiente día partiría a las 3 de la mañana hacia Bogotá. Me dijo: ¿viaja o no? Yo le respondí que por supuesto, que allí estaría al día siguiente, y así fue. En el mismo camión que llegué a Armenia también llegué a Bogotá.”

La primera experiencia de nuestro colombiano fue todo un éxito, además se ganó un amigo, el conductor de la tractomula que parece un personaje salido de un mundo fantástico. Todavía, dice, lo llama por teléfono cada tanto para preguntarle cómo anda él, su camión y su familia. Esta primera aventura inolvidable, será la que impulsará a David a emprender un viaje más largo, aquél que había soñado por Sudamérica.

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Contacto con David: santafedulcecondena@hotmail.com

Mapa de Colombia

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Consejos para ir a los Carnavales

2009-02-06T18:00:00.000-08:00

SI APRETÁS EL POMO EN CORRIENTES, ¡ES CARNAVAL!

Por Cecilia Hauff

Para quienes piensan viajar a los carnavales oficiales de la ciudad de Corrientes, que se llevan a cabo en el corsódromo y que se destacan por ser un espectáculo de mucha producción, aquí tienen algunas recomendaciones a tener en cuenta.

* Para responder a la demanda de los turistas en verano, el carnaval empieza antes que las fechas tradicionales marcadas por la religión, ya se inaugura a fines de enero y continúa en febrero. Para julio se impuso una nueva moda que no respeta fechas, son los llamados "carnavales de invierno".

* Lo ideal es comprar las entradas con un poco de anticipación en la peatonal de la ciudad, y otros lugares habilitados para eso. Lo importante es asegurarse de que, al llegar al corsódromo, no se quedarán sin lugar porque las tribunas se llenan cada noche.

* Conviene ir al evento con ropa cómoda para bailar y que además pueda tolerar la guerra de espuma en aerosol de la que nadie escapa.

* Si va en auto, recuerde que, como se trata de un espectáculo masivo, lo que suele suceder es que algunas cuadras antes del corsódromo las calles se encuentran cortadas para uso exclusivo de los peatones y de los medios de transportes de las comparsas. Tendrá que estacionar un poco lejos, los taxis lo dejan a unos 200 m. de la entrada principal.

* Durante el desfile, entre comparsa y comparsa, siempre hay un tiempo de espera que a veces se prolonga demasiado hasta que aparece el próximo grupo. Para los más grandes o con menos aguante, esto puede resultar agotador. Es también una manera de que, las músicas en vivo de la comparsa que sale y la de la que entra, no se superpongan.

* Al final, suele desfilar la comparsa ganadora del año anterior, hay que saber que el show dura toda la noche y eso puede significar quedarse bailando hasta las 5 o 6 de la mañana.

* Cuando termina el evento se produce una avalancha humana hacia las salidas, si va en grupo tener cuidado de no perder a los compañeros. Quizás sea conveniente salir antes del final porque también se hace muy difícil conseguir taxis y el centro queda bastante alejado. Los policías recomiendan prestar atención a los bolsos de mano para evitar robos en la vía pública.

* Tener en cuenta que también se realizan los shows de comparsas en el anfiteatro Cocomarola de la capital correntina, como una alternativa donde puede apreciarse la teatralización de las comparsas sobre los temas que eligieron representar, y donde la competencia se refuerza para elegir a los ganadores del año.

* Disfrútelo al máximo, para eso es el carnaval, para apretar el pomo y bailar.

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Sitio Oficial de los Carnavales Correntinos

Siluetas que pedalean el mundo

2009-02-06T17:55:00.000-08:00

MÁS SOBRE LAS BICICLETAS QUE PROTESTAN

Por Cecilia Hauff

Desde el año 2001, las bicicletas del artista argentino Fernando Traverso, pintadas en los espacios urbanos de la ciudad de Rosario, se fueron expandiendo. Actualmente se divulgan por el mundo bajo el formato de banderas o paños que pueden transportarse fácilmente y que acompañan manifestaciones individuales y colectivas en contra del olvido, pero adoptando ya una dimensión más amplia y universalista. Las bicicletas son un medio de expresión dentro de movilizaciones de protestas masivas que han pasado por Grecia, España, México, Paraguay, El Salvador, Egipto, Francia, Cuba, etc. Se las ha visto flameando tanto en protestas obreras como ecologistas, colgadas en hogares, escuelas, recitales de música, balcones, monumentos, mochilas de viajeros.

Es curioso cómo a veces una persona no tiene la posibilidad de trasladarse de un punto del globo a otro, aunque así lo quisiera; y a veces, como en este caso, su obra puede ir más allá, trascender a quien la creó, a su lugar y tiempo de origen, y convertirse en “un monstruo grande que pise fuerte”, sin haber estado previsto. Son obras que viajan, recorren mundos, personas, culturas, dejan huellas y cada vez son reinterpretadas, porque lo más importante es darse cuenta que cada obra es un universo y es el mundo quien las recorre, las experimenta y aprende con ellas.

Desde su sitio de Internet, el artista promueve la posibilidad de que cualquier persona pueda descargar un manual que permite, paso a paso, reproducir un esténcil de sus bicicletas. Allí también invita a que los que tengan una bicicleta original del autor, o que hayan reproducido una desde el sitio, envíen una foto donde se muestre el lugar que ocupan las bicicletas en sus vidas y en sus entornos, es decir, el contexto de la misma, su marco. De esta manera las intervenciones urbanas se hacen colectivas y continúan expandiéndose por el mundo como un arte global cargado de significados que se van actualizando en cada punto del globo. Cada uno puede hacer su propia bicicleta y sumarse a esta campaña movilizadora. Hagámosla rodar un poco más lejos.

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Con una francesa en los carnavales correntinos

2009-02-06T17:49:00.001-08:00

¿NADA QUE ENVIDIAR A LOS CARNAVALES DE RÍO?

Por Cecilia Hauff

Pascale es una viajera francesa que recorre el nordeste de Argentina en el mes de enero para visitar a sus primos y tíos argentinos que habitan entre Formosa, Chaco y Corrientes. Es muy común en este país encontrar relaciones internacionales de este tipo, ya que la masiva inmigración europea ha dejado sus huellas, y muchos vínculos se mantienen fuertes, a pesar de que hay un océano de por medio. Al respecto, cuenta que en el hospital de Lyon donde trabaja, tiene una compañera que está celosa de que esta viajera tenga primos en Sudamérica y ella no. Así que la amiga indaga en sus raíces italianas para descubrir que algún tío abuelo del siglo pasado había partido rumbo a Sudamérica, pero no sabe a qué país y, sin embargo, con tan poca información, hace que Pascale aterrice en estas tierras latinoamericanas con un papelito donde tiene anotado el apellido del ancestro de su compañera de trabajo. La búsqueda no es fructífera, arroja demasiados resultados. Así que se olvida de su amiga por un rato y decide disfrutar de su suerte.

Ella es enfermera y ha viajado bastante por África y el norte de Argentina, además de Europa. Le gustan los viajes mochileros, las caminatas por la montaña, los desiertos, las culturas diferentes a la suya, y el contacto humano y auténtico con la gente del país que visita. Tiene alrededor de 50 años y habla muy poco el español, pero lo entiende bastante porque sus primos también intentan comprender su francés y se podría decir que, entre ellos, hay una interlengua o un "francuñol", si se puede llamar de esa manera.

En el corsódromo se la ve sacar fotos sin parar, se adapta rápidamente a la euforia general de las tribunas y, cada vez que una bailarina la deslumbra le pega un grito haciendo gestos efusivos para que la mire, y las pasistas posan para su cámara como si fueran vedettes de teatro de revista que saldrán en alguna portada. Pascale disfruta de este juego y saca cientos de fotos personalizadas mientras baila y espera atenta la aparición de cada nueva comparsa. También observa al público de las tribunas, las familias enteras que bailan, la guerra de espuma de la que no puede escapar, y cuando las personas que están a su lado descubren que es extranjera, enseguida intentan comunicarse con ella para saber qué le parece el espectáculo. Le llaman la atención unas tres parejas de cincuentones con pinta de hippies viejos que han venido con pelucas, y cómo unos chicos de la tribuna con tendencias sexuales dudosas gritan y se arrancan los pelos cada vez que pasa un bailarín de músculos admirables. Lo mismo hacen otros jóvenes excitados que apuntan las cámaras de sus teléfono hacia las colas de las bailarinas, y cuando logran una buena toma, lo festejan como si fuera un golazo.

Los padres bailan con sus hijos y parejas, admiran los cuerpos esbeltos y algunos, maliciosamente, se ríen de los menos agraciados, dejando ver que el carnaval se convirtió en un desfile de belleza exigente, alejándose de la popularidad y libertinaje que caracteriza a todo carnaval, que para eso fueron creados. Muchos no pueden explicarse de dónde salen tantas mujeres hermosas. Hay para todos los gustos y tendencias, sin dudas, el carnaval brinda un espacio de tolerancia que quizás en otros ambientes no se ve. Pero lo que Pascale no puede creer es cómo esos niños desde 1 año en adelante que desfilan en las comparsas acompañados por sus padres y disfrazados lujosamente, siguen despiertos a las 4 de la mañana y bailan siendo el centro de atención de todas las tribunas. “Eso nunca lo verías en Francia”, exclama.

Es la primera vez que visita el carnaval correntino y, sin embargo, dice que ya no necesitará ir al carnaval de Río. Se la ve deslumbrada. Mucho lujo, "muy Folie Berget, muy parisino", dirá luego su primo franco-chaqueño que admite preferir los carnavales locales porque son más "chics", más finos, que los brasileros. No conozco esos famosos carnavales de Brasil pero este comentario me invita a querer hacerlo para descubrir estos sutiles contrastes que se comentan, aunque sean muy subjetivos.

Sin embargo, es bueno escuchar un comentario que reconozca el trabajo de las madres, novias, hermanas y abuelas correntinas que bordan durante meses lentejuela por lentejuela, pluma por pluma, estrás por estrás, y quién sabe cuántas cositas más para que el brillo y los colores levanten con la danza a los espíritus menos agraciados.

Conocí a una chica que le había bordado los trajes al hermano, con ayuda de la madre y las primas; todas las mujeres de la familia se habían puesto manos a la obra para vestir al representante del clan que participaba en la scola du samba tocando uno de tantos instrumentos de percusión. Esta manera de implicarse es lo que le da pasión a los carnavales, y lo que genera ese espíritu competitivo entre comparsas que, muchas veces, están identificadas con los barrios a los que pertenecen.

Otra chica había dedicado meses a bordar con lentejuelas las botas de las bailarinas de una comparsa, aunque parecía un buen negocio al principio, por lo que iba a cobrar por bota, el estado lamentable en que terminaron después sus manos y las de sus hermanas que debieron socorrerla, no sé si valía el monto.

Se puede decir que la gente deja la sangre en estos carnavales. Y luego el público el sudor, los ecos de los gritos y la alegría necesaria para sacudir las penas de todo un año. Pascale lo corroboró y seguirá dando envidia a sus compañeros de trabajo que, ojalá, se animen a venir al próximo carnaval de Corrientes, porque aunque no tengan primos argentinos, seguramente se sentirán recibidos como tales por la hospitalidad de su gente.

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Sitio Oficial de los Carnavales Correntinos

El Ángel de la Bicicleta

2009-02-06T17:44:00.000-08:00

ARTE URBANO DE PROTESTA EN ROSARIO

Por Cecilia Hauff

Las bicicletas que tatúan las paredes de Rosario, son un emblema de las luchas latinoamericanas por el cumplimiento de los derechos humanos y ya forman parte de la identidad de esta ciudad santafesina. Cuando tenga la oportunidad de recorrer sus calles, preste atención al arte callejero.

La proliferación de las bicicletas de Fernando Traverso se mezcla con otra leyenda urbana rosarina más reciente, también basada en hechos reales, también de violento y trágico desenlace. Encima de las bicicletas estampadas en los muros de la ciudad empezó a aparecer esta leyenda: “¡Pocho vive!”. Los transeúntes que prestaban atención a estos mensajes de fuerte contenido político en la vía pública, se preguntaban quién era Pocho, de a poco empezó a revelarse el misterio. El Pocho, o el Ángel de la Bicicleta, empezó a tener su propio homenaje de graffities de bicicletas aladas que se sumaban a las de Traverso con estilo propio.

Claudio -Pocho- Lepratti era un hombre pacífico, según la gente que lo conocía, lo llamaban el ángel de la bicicleta porque recorría un barrio muy pobre en su medio de transporte a pedal, indagando y buscando ayuda para cada familia. En diciembre de 2001, en medio de la situación de crisis sociopolítica que vivía la Argentina, fue asesinado de un balazo en la garganta, mientras le pedía a la policía que no disparase contra el comedor infantil donde él colaboraba, ya que “adentro sólo hay chicos comiendo” –según fueron sus últimas palabras-.

León Gieco, representante emblemático de la trova de protesta latinoamericana, le dedica una canción que dice: “sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada, que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. ¡Bajen las armas! Que aquí sólo hay pibes comiendo…”

A veces, una pared pintarrajeada nos parece algo sucio, algo que contamina visualmente, pero como viajero atento, si se pregunta por el motivo, si agudiza el ojo, descubrirá las historias más ocultas de un pueblo que, la mayoría de las veces, no están disponibles para los turistas normales.

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Sitio oficial de Fernando Traverso

Viajamos para aprender viviendo

2009-02-06T17:32:00.000-08:00

Por Cecilia Hauff

Un viaje es una escuela, como la vida. Cada vez que busquemos correspondencias entre los concepto de “viajar” y de “vivir”, hallaremos equivalencias. La vida es un viaje, dice el dicho popular.

Antes de arrancar hacia un destino desconocido, generalmente, es muy poco lo que sabemos acerca de ese lugar que nos espera. Podemos investigar mucho en libros y páginas de Internet, pero nunca llegaremos a aprehenderlo hasta que estemos ahí, viviéndolo, dejando que el lugar nos atraviese y nos marque. Es más interesante llegar a un sitio descubriéndolo por primera vez, como si de un nuevo mundo se tratara; sin embargo, si se es un viajero inteligente, no es aconsejable ir totalmente desprovisto de información porque se puede caer en el error de perderse de visitar puntos estratégicos o dejar de realizar ciertas actividades por ignorar su existencia, y podría ser lamentable. A pesar de eso, el mayor conocimiento se lo adquiere, sin dudas, por inmersión total, “in situ”.

No importa si usted no se sabe de memoria todas las capitales del mundo ni todas las fechas históricas de un país que visita, ni cuánto tiempo duró una civilización determinada, ni la superficie de un océano. No es lo más importante, eso ya no sería ser un gran viajero, sino una gran enciclopedia andante. De todas maneras, nadie negará que produce cierto placer adquirir determinados conocimientos, sobre todo si son de nuestro interés personal, ya que nos enriquecen culturalmente. Los viajeros que conocen mucho mundo poseen un bagaje cultural muy rico, porque todo lo que vemos, hacemos y vivimos suma. Todo se procesa en nuestro interior, todo queda, todo sirve para algo, todo nos enseña a viajar en esta vida, y a vivir en este viaje.

Si va a un país donde se habla otro idioma, o una variedad distinta de su propia lengua, preste atención a lo que se dice y cómo se lo dice, a quién, cuándo y dónde, intente aprender el nuevo idioma y adquirirá también una nueva visión del mundo, porque en una lengua se conserva y se transmite todo el conocimiento de un pueblo. Observe las sutilezas, encierran complejidades interesantes. Preste atención a sus cantos, a sus proverbios, a las vestimentas que usan, las oraciones que rezan, los colores que prefieren. Siempre lleve consigo esta pregunta: "¿por qué será que...?", hágasela a usted mismo, e intente responderla; no pretenda que la gente local tenga todas las respuestas, no los subestime, como ellos viven inmersos en esa realidad que a usted le resulta extraña, generalmente no se cuestionan los por qués de las cosas que les resultan naturales. El extraño es usted, en todo caso.

Cuanto más aprenda acerca del mundo y de los otros, el viajero más aprenderá acerca de sí mismo. Aprender viajando es un privilegio invaluable, deje que los otros también aprendan lo mejor de usted. Genere el intercambio. Busque la novedad. No sea un espectador pasivo, venza la timidez, no se aisle tanto. El conocimiento no está encerrado en los museos, está por doquier, está en la gente, está en los cantos y en las piedras del camino. Explore con todos sus sentidos.

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Del desierto Perú al verde Ecuador

2009-02-06T17:22:00.000-08:00

DIARIO DE VIAJE DE UNA CHICA LATINOAMERICANA

Por Cecilia Hauff

-Desde Guayaquil, 25 de enero de 2008-

Ecuador tenía el verde que estábamos extrañando...

Ni bien se cruza la frontera (caótica, llena de mercaditos y mercaderes que obligan un poco a cruzar corriendo) los tonos de verde nos golpean con todo su esplendor. El fin del desierto delata el límite natural de una nación y aparece otra. Increíble coincidencia.

Hoy, nuestro primer día en Ecuador, ha sido sólo una sucesión de paisajes desde las ventillas de dos vehículos, primero un camioncito que nos dejó en una gasolinera y ahí subimos después a una camioneta que hacía cola para cargar combustible, porque el precio es tan bajo en relación al de Perú que hay mucho contrabando.

Esta camioneta era tan veloz que daba un poco de miedito. Casi no pisamos la tierra todavía en este país, porque volamos desde la Provincia del Oro hacia la de Guayas. El conductor, un amable ingeniero dedicado a la producción de bananas (como todo el mundo por aquí), nos cuenta un poco desde su punto de vista cómo es esta tierra, y nos adelanta información sobre el esplendor de Guayaquil, gran puerto donde se monopolizan todas las exportaciones, por lo que me imagino que algo de Buenos Aires debe tener por esa coincidencia. Su gentileza con nosotros supera límites, y nos presta su teléfono portátil para llamar a Guayaquil donde tenemos un contacto, ya que llegaremos de noche.

La ruta a Guayaquil desde la frontera está en bastante mal estado y es muy transitada, eso hace que una distancia de 120 km (más o menos) se pueda recorrer en 3 horas, y ojo que es recta, no hay curvas que retrasen. Lo que parece que corroe el asfalto es la humedad tropical del ambiente.

Es la ruta de las bananas, es la Provincia del Oro. Me quedan en la retina los árboles de ambay, las casas zancudas, las tierras húmedas, las sandías al borde de la ruta, los pueblos donde cultivan camarones, los olores a fábrica de harina de pescado que nos dicen que estamos cerca del océano, pero no lo vemos. Me llaman la atención las casas con ventanas decoradas con formas geométricas que no sé por qué me recuerda a los diseños arabescos. Hay un poco más de creatividad en las construcciones, incluso más que en lugares de la misma clase socioeconómica en Argentina, no me refiero sólo a Perú, porque son pueblitos más bien pobres, y me imagino que los que las habitan son quienes trabajan en los bananales. Me pregunto si los químicos que utilizan en la producción no producirán efectos secundarios en las personas, pues los bananos en hileras geométricas interminables se entrometen hasta en los patios de las casas. El oro está verde, pero lo abarca todo.

A diferencia de Perú las rutas están llenas de vehículos particulares, autos, camionetas, etc... En Perú sólo se ven camiones, colectivos, taxis y motos-triciclos con techitos al estilo chino; o sea, medios de transportes con fines comerciales, muy poco tienen su propio auto sin sacarle provecho.

Lo más extraño fue descubrir que aquí es invierno y que en invierno hace calor y en verano frío... Estoy desconcertada, todavía no encuentro la lógica de este caos de calendarios... Todo es pura convención: las formas de nombrar a los objetos de la naturaleza nos resultan tan naturales que encontrarse ante eventos de este tipo nos recuerda que la realidad es un artificio, un punto de vista, una contingencia.

En este momento estamos en la casa de una chica de Hospitalityclub, María Fernanda, que nos atendió muy bien junto a su familia. Todavía no tuvimos mucho tiempo de conocernos porque llegamos tarde y ellos estaban en una fiesta de mucho glamour -por la manera elegante que vestían cuando nos encontramos- de la que salieron un momento para ir a buscarnos frente a una universidad llena de estudiantes que salían de los claustros. El glamour de estos mochileros cansados no era muy apropiado para acompañarlos, además ellos tenían que volver enseguida a su fiesta porque una de las hermanas debía presentarse, si no entendí mal era una especie de graduación o fiesta de fin de año. Así que, con toda confianza, como suele suceder con la gente de Hospitalityclub y Couchsurfing, nos dejaron la casa para nosotros y la posibilidad de escribirles esto desde su máquina conectada a Internet.

Esto es tan verde como siempre imaginé al paraíso, y estamos alojados en un hotel de mil estrellas que se miden por la calidez de nuestros anfitriones. Presiento que este país va a ser uno de mis preferidos.

Es tarde, mañana será otro día, el segundo en Ecuador, y tengo muchas expectativas :)

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Fotos de Ecuador, verde tropical

Mapa de Perú a Ecuador

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Por qué viajamos -otras razones-

2009-02-06T17:10:00.000-08:00

¿METAFÍSICA DE VIAJES?

Por Cecilia Hauff

Sin dudas cada uno tiene sus propias razones para viajar. Así que pienso que serán innumerables todas las que existan. Pero es común ver que muchos viajan huyendo de sí mismos, o buscándose a sí mismos, aunque no se den cuenta de eso. Lo cierto es que no se encontrarán con su propio “yo” a la vuelta de la esquina de una ciudad del otro lado del mundo. Pero sí puede suceder que descubran quiénes son, porque el viaje les ayudará a percibirse mejor a sí mismos, y además, podrán recrearse, reconstruirse y crecer explorando. En este sentido, viajar suele ser muy terapéutico. Pero si lo que se cree es que esto sucede en una semana, puede ser que se lleven una desilusión. Para encontrarse consigo mismo y con los otros, primero hay que abrirse al mundo desde adentro hacia afuera, y a su vez, el mundo ejercerá presión sobre nosotros para penetrarnos. “Es sólo una cuestión de actitud”, dice la canción de Fito Páez.

Otros viajan huyendo de las cosas y las personas que los rodean, buscando nuevas relaciones, terminando historias difíciles, tanteando una nueva vida, un lugar nuevo que los contenga en el mundo, una sociedad donde quizás se se sientan más aceptados, o un mundo más justo que el que conocen. Muchas veces esta es la historia de los inmigrantes, de los exploradores, de los descubridores de nuevas latitudes. Y al revés, están los que viajan realizando acciones y buscando formas de cambiar o salvar al mundo.

También ocurre que hay gente que viaja para conocer el lugar de sus raíces familiares o culturales; se ven muchos argentinos buscando los pueblitos de sus ancestros en Europa, y hay quienes sueñan con conocer Grecia, Roma o Egipto que son las cunas de la cultura occidental.

Sobran los viajeros más esnobs que viajan simplemente porque todo el mundo lo hace, porque es una moda, porque no quieren ser los únicos en quedarse en casa durante las vacaciones. Además, el furor de las comunidades virtuales hace presión para que la gente siempre esté pendiente de tener algo nuevo e interesante que mostrar acerca de sus vidas para llamar la atención de sus contactos. En este sentido, viajar es puramente un objeto de consumo, aunque nunca deja de serlo realmente.

La mitomanía, el fanatismo y la devoción también son fenómenos que impulsan a viajar. Mueven a la gente los mitos, como el Barrio de la Boca, el tango y La Bombonera en Buenos Aires. Mueve también el fanatismo que hace viajar a los fans a los recitales más alejados o, por ejemplo, el que atrae a la gente a visitar la tumba de Jim Morrison o el sitio donde murió Lady Di en París. Y mueve la devoción de las religiones que lleva a los peregrinos desde tiempos inmemorables a La Meca, a Santiago de Compostela, o hasta el altar de cualquier otro santo milagroso.

Las narraciones literarias, las crónicas de viajes, los documentales, los hechos de la historia, la televisión y los medios de comunicación en general que transmiten información acerca de experiencias de viajeros, costumbres y lugares del planeta, también despiertan la curiosidad generando el deseo de poder llegar algún día a esos lugares para poder apreciarlos con los propios ojos.

Por último están los nómades, éstos son viajeros o pueblos enteros que, por naturaleza o tradición cultural, o porque han sido criados en constante movimiento, no pueden quedarse quietos. De éstos se dice en algunos países de Sudamérica que son “patas de perro” porque siempre andan con las patas en la calle, o que “tienen hormigas en los pantalones” y que por eso se mueven sin parar. Hay algo que les pica, que los impulsa a vivir en un constante movimiento, y no debemos reprocharles nada porque los primeros seres humanos que poblaron el planeta eran nómades, y si queremos atarlos para que no se vayan, tal vez los estaríamos enjaulando como a un ave, y sería muy poco saludable para su espíritu. Seguramente buscarán como salir volando otra vez. Éstos son los grandes viajeros y exploradores del universo, ellos han hecho un aporte de conocimiento incalculable en la historia de la humanidad, y lo siguen haciendo. Son muchísimos; cada vez más, parece; además son seres muy especiales por su misma condición de movedizos, pero no son extraterrestres, son más terrícolas que cualquiera porque sienten que el mundo es su casa, y lo aman. Lo que sí tienen son poderes, el poder del valor, la constancia, la creatividad, la tolerancia, la resistencia, y cuántos otros.

Y usted, por qué cree viaja. O por qué no lo hace todavía. Qué espera. No busque tantas razones, no se lo pierda.

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¿Mate en Siria?

2009-02-06T16:54:00.000-08:00

CUENTAN LOS VIAJEROS...

Por Cecilia Hauff

Mate en Siria. (Clic en la foto para ir a la fuente)

Desde la tierra donde los guaraníes iniciaron el hábito del consumo de la yerba mate como infusión, me sorprendo hasta dónde llega un producto cultural. Todo gracias a los viajeros, a los inmigrantes, a los nómadas, que adoptan de sus experiencias del mundo lo que más les gusta y lo cargan en la mochila para llevarlo consigo hasta puntos inimaginables. Es la historia de la humanidad.

Y mientras escribo estas cosas tomo unos mates a medio día para engañar al estómago, en un verano del nordeste argentino donde las temperaturas acarician los 40 grados, y me pregunto cuántos sirios estarán haciendo lo mismo en este momento. Y el agua de mi infusión “salvaje” –porque siempre escucho que los franceses dicen que nosotros somos “des sauvages”- está casi a punto de hervor; si bien lo más común es tomarse un “tereré” helado, que es la versión fría del mate para los veranos, escuché relatos de viajeros que explican que en los desiertos de Medio Oriente la costumbre de tomar té caliente sin parar, tiene que ver con poner el cuerpo a una temperatura ambiente y así, soportar mejor el calor. Conociendo el mundo se aprende, y es por eso que tomo mates calientes a pesar de los 40 grados de sensación térmica que hacen en mi departamentito de estudiante pobre sin aire acondicionado, para soportar mejor el calor, al mejor estilo de los beduinos. Con esos pensamientos la paso mejor.

Tuve la oportunidad de conocer y viajar un poco con Juan Villarino, trotamundos y escritor de relatos de viajes -ya profesionalizado-. Él es toda una leyenda argentina entre los viajeros, y tuve la suerte de escuchar algunas de sus historias de viajes en autostop alrededor del mundo. Entre las que más me impactaron y que siempre recuerdo, está la anécdota de haber descubierto que en Siria (como en Argentina, Paraguay, Uruguay, y parte de Brasil y Chile) ¡se toma mate! Es más, nosotros, desde las zonas yerbateras de la Argentina, les exportamos lo fundamental: toneladas de yerba mate al año que dan cuenta de lo arraigada que está esta tradición en aquél lejano continente. ¡Oh, droga divina de los argentinos!, porque sin mateína no empieza un buen día.

Juan Villarino en Siria (clic en la foto para ir a la fuente).

Investigando descubrí que parece que fue en Yabrud donde los sirios comenzaron a consumir yerba mate argentina. Los habitantes de esta región habían emigrado a estas tierras latinoamericanas entre los años 1850 y 1860, es impresionante la cantidad de descendientes de sirio-libaneses que hay en este país. Sus colectividades tienen mucha vida, recuerdo en especial la de Salta, donde incluso se presentaban libros, se leía poesía y se promovía la investigación literaria para dar cuenta de la influencia de este pueblo. Muy interesante. Y bueno, hay que decirlo, la presencia siria llegó hasta el sillón presidencial en Argentina, pero esa es otra historia que oscurecería un poco las que quiero contar esta vez. Ellos tomaron lo mejor de nosotros, y nosotros elegimos lo peor: un presidente.

Juan cuenta en sus relatos sobre Siria que fue por el puerto de Tartus que entró la yerba mate a ese país, el mismo puerto por donde siglos antes entraron los Templarios, y se pregunta si el logo de la yerba Cruz de Malta que ve por todas partes no tendrá relación con los Templarios. También cuenta que unos soldados sirios en una frontera lo apuntaron con sus armas, y cuando él vio que tomaban mates, con señas les dijo que él era del país de origen de esa infusión. Y bajaron las armas y lo invitaron a dormir en su puesto militar. Lo gracioso fue que otro creía que la yerba venía de Malta, confundiéndose con el nombre de la marca que compraba; “¡Malta, las pelotas!”, le dijo el marplatense, la yerba viene de Argentina, señor soldado sirio. Y lo extravagante fue haber escuchado el comentario de otro militar que opinaba que la yerba de marca Taragüí era mejor que la Amanda. ¡Increíbles comentarios que parecen fuera de contexto!, pero no, creo que el mate como elemento cultural es tan sirio como argentino a esta altura. Las disquisiciones que hace Juan en sus crónicas son muy divertidas e inteligentes, recomiendo que lo lean -además está a la venta su libro de viajes por algunos países de Medio Oriente, inclusive Siria-.

Otros viajeros cuentan que los paquetes de yerba se venden en todos los mercados al mejor estilo 'cuevas de Alí-Babá', y que hasta hay ofertas de dos paquetes por el precio de uno, y los empresarios argentinos afirman que Siria es el país que más yerba exporta.

Si bien el mate es tan popular como el té o el café en Siria, y dicen que lo toman personas de todas las edades, la bombilla no se comparte como en Argentina, cada uno tiene su matecito y es el agua la que da vueltas en la ronda. Las bombillas dicen que son más pequeñas y los mates de vidrio o cerámica, no de calabaza o madera como aquí.

Desde hace casi 20 años que está de moda hablar de “la globalización”, pero vemos que esta siempre existió, es la historia de la humanidad... ¡Y qué ganas de ir a tomarse unos mates a Siria! ¿no?

Mapa de Siria (Tartus y Yabrud)

Los caminos del Che

2009-02-06T16:47:00.000-08:00

UNA EMISIÓN DE NATIONAL GEOGRAPHIC

Por Cecilia Hauff

Un argentino, Gustavo, y una colombiana, Beatriz, habían sido elegidos por National Geographic para realizar la misma ruta que emprendieron hace más de cincuenta años el "Che" Guevara junto a su amigo Alberto Granado por América del Sur en una motocicleta. Si bien se trata de una emisión con el formato propio de la televisión, qué viajero no querría haber estado en el lugar de estos jóvenes para formar parte de una travesía semejante, toda financiada y mediatizada por una empresa tan importante. Vamos, que por más aventureros y rebeldes que seamos al encarar un viaje, esta propuesta hubiera hecho tambalear los ideales más fuertes.

El "Che" es un personaje polémico que despierta todo tipo de reacciones y opiniones, lo mismo ocurre con este programa en los espectadores, y esto puede percibirse cuando recorremos el foro del sitio.

Aunque el viaje de Gustavo y Beatriz ya terminó, se lo puede ver en diez episodios en la página de National Geographic a través de 13 mil kilómetros de viaje, que siguen los pasos descriptos en el libro Diarios de motocicleta. Los elegidos debieron ir en moto hasta Los Ángeles, en Chile, lugar donde se rompió la legendaria moto "la Poderosa" propiedad de Granados y, a partir de allí continuar a dedo, avión y colectivo, tal cual lo hicieron sus antecesores, visitando los mismos lugares que ellos.

Al parecer, el criterio que siguieron los productores para elegir a los protagonistas del programa, ha sido encontrar en ambos un vínculo fuerte con Argentina y con las luchas sociales latinoamericanas. Aunque Beatriz ha nacido en Colombia, dice sentirse más bien ecuatoriana, y al momento de ser seleccionada para el viaje se encontraba viviendo en Buenos Aires donde trabajaba con niños y adolescentes en programas financiados por ONGs. También es una cantante de voz excepcional, actualmente se dedica al candombe. Gustavo, argentino, nació y vive en Buenos Aires donde estaba finalizando su carrera de Ciencias Económicas cuando lo llamaron, y también muestra un perfil en el que ha invertido años de su vida a trabajar en temas de desarrollo social. Además, Gustavo ya era un viajero con muchos kilómetros y experiencias recorridos antes de este viaje, y le gustaba viajar en motocicleta.

Con estos protagonistas de rasgos bien latinoamericanos, que conocen bastante la realidad del continente y que han experimentado contacto humano, NG se lanza a una aventura de este tipo, sabiendo que los viajes del Che están en pleno auge y despiertan el interés de muchos jóvenes que quieren emularlo. Beatriz y Gustavo intentarán comprar la visión del Che y de Granado con la suya luego de los años y cambios que han ocurrido. A ver qué les parece.

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La moda de las mujeres de Otavalo

2009-02-06T16:29:00.000-08:00

DIARIO DE VIAJE DE UNA CHICA LATINOAMERICANA

Por Cecilia Hauff

Habíamos llegado desde la costa norte de Ecuador hasta Ibarra a dedo, allí decidimos que estábamos justo a un mes de iniciado el viaje, y nos quedaba justo un mes más para regresar. El plan inicial era llegar a Venezuela, pero estaba muy lejos todavía, la otra opción era llegar al caribe colombiano, o pasear un poco por el país de las FARC antes de volver, al menos pisar su tierra y poder decir luego: llegué hasta Colombia a dedo. Pero mi familia hacía presión por todos los medios para que no me aventurara a viajar en autostop por “tierra de guerrillas”; decidí hacerles caso esta vez porque vi que estaban sufriendo demasiado y eso ya no producía placer, estaba intranquila, hasta tuve miedo; así que eso me valió una discusión con Juan porque él quería seguir, él no cree en los mitos de guerrilleros peligrosos, y puede que tenga razón, pero algo me decía que era momento de volver. Al final pude convencerlo porque quedaba poco tiempo para el regreso, el viaje tenía un límite preestablecido porque yo tenía que volver a clases.

Al final, en Ibarra se plegó el viaje que apuntaba hacia el norte, y ahora comenzaba el descenso, y como Otavalo estaba tan cerca decidimos tomar un bus muy barato después de tanto estrés que nos produjo decidir qué hacer y cómo seguir. En el bus viajaban con nosotros unos gallos de riña en manos de sus jóvenes amos, iban a pelear al pueblo vecino. Ahí me di cuenta que uno no puede abarcarlo todo, viajando a dedo aprendíamos mucho, nos vinculábamos más con la gente local, pero en los colectivos se veía cada cosa también, intercalar medios de transporte diversifica la mirada.

Desde Ecuador, 6 de febrero de 2008

En Otavalo, nos llamó mucho la atención el cambio cultural de la gente que habita las sierras en contraste con los habitantes costeños. Esto se reflejaba a primera vista en la forma de vestirse de las mujeres de esta región. Ya en Ibarra habíamos visto algunas damiselas y doñas ataviadas de manera extraña, “vienen de la sierras muy lejos”, nos decían los citadinos. Pero no tuvimos el coraje de sacarles fotos dadas las circunstancias.

Luego descubrimos que no venían de tan lejos, porque en Otavalo estaban por todas partes estas mujeres, ataviadas de una manera muy pintoresca, homogénea y simpática, eran casi el 90 % de las que vimos pasar. Los hombres, sin embargo, no se ven tan tradicionales en su forma de vestir, a pesar de que vimos en folletos que el traje típico masculino está formado por pantalones blancos tipo pescador y zapatitos tipo suecos, que algo tienen de femeninos. Al principio me había llamado la atención que sus blusas fueran bordadas a la manera europea, mi escaso conocimiento me decía, tal vez de manera errada, que en América no se hacían bordados de ese tipo, sino más bien tejidos a telar con todos sus complicados diseños. Luego mi duda se la transmití a Mario, un estudiante de Ingeniería en desarrollo socio cultural que conocimos en Fauno, un bar de Otavalo, y él nos explicó que esas ropas no son originarias de estos pueblos que hablan quichua (y que no es lo mismo que el quechua), sino que se trata de una vestimenta impuesta por los colonizadores europeos para que sus siervos lucieran elegantes y prolijos según la moda europea... Qué cosas, ¿no?

Sin embargo, el uso de esos collares dorados tan largos, enrollados en los cuellos ocultos de estas mujeres, se me hace que provienen de más allá, de una herencia más ancestral que se mantuvo, como que le ponen un toque de onda nativa a la moda impuesta por los conquistadores. Imagino que tal vez, en la época de los imperios americanos, esos collares habrán sido de oro puro, material con el que les gustaba mucho adornarse a culturas como las de los incas... Pero sólo son conclusiones mías a ser verificadas...

Me encantó este exotismo que, según Mario, es una cuestión de marketing que se impuso para el turismo extranjero, pero hemos visto mujeres vestidas de esta manera fuera de Oatavalo, en el campo, en Quito, en quehaceres ajenos al marketing y lejos de la venta de productos artesanales, en las mujeres que trabajan la tierra, incluso, como si fuera una costumbre heredada desde hace tiempo y que está muy arraigada. Creo que la tradición era fuerte ya desde antes y que el marketing la supo explotar después...

Por otro lado, Nacho, otro amigo que contactamos gracias a Couch Surfing, nos contó que cuando hubo una primera ola de cultura indígena americana for export en Europa, Otavalo fue uno de los lugares que más se benefició vendiendo sus artesanías al exterior, lo que permitió que hoy sea una ciudad bastante grande y moderna. Nacho también cuenta que muchos indígenas volvieron de Europa enriquecidos y se construyeron “casas bien bonitas” en Otavalo. Consecuencias de la globalización y sus contrastes con la fuerte identidad.

A mi me gusta la moda de Otavalo, a pesar de su gris origen, a las mujeres la veo orgullosas con su forma de vestir tan original, además hay una moda, porque hay todo un mercado para ellas con diseños de todo tipo donde los accesorios cumplen un rol importante para dar un toque de personalidad sobre las ropas homogéneas. Me siento en la India, aquí Colón sí que se hubiera confundido de continente. Y a los extranjeros también se ve que les gusta Otavalo, pues abundan, principalmente los alemanes.

Mapa de Ecuador, Otavalo e Ibarra.

Consejos para ir a los carnavales
Con una francesa en los carnavales correntinos

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Fotos del carnaval

2009-02-06T15:15:00.000-08:00

CORRIENTES

Por Cecilia Hauff

Fotos que tomé en la segunda noche de festejos en el corsódromo correntino, en enero de 2009. Puro glamour y sensualidad en los trajes de las comparsas.

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¿Identidad Latinoamericana?

2009-02-06T14:56:00.000-08:00

NO, “DIVERSIDAD” LATINOAMERICANA.
En un viaje, la identidad, se puede poner en jaque.

Por Cecilia Hauff

Cuando uno viaja reflexiona mucho sobre su vida y sobre las de los otros ¿Será porque el desplazamiento nos brinda nuevas perspectivas que descolocan nuestras certezas y necesitamos reacomodar en nuestra mente lo nuevo que penetra? Si por casualidad el viajero ha tenido dificultades durante la adolescencia para definir su identidad individual, seguramente que al iniciarse como trotamundos deberá replantearse esa identidad adoptada como propia, porque ya no alcanza, pues la identidad se pone en jaque.

A mí me pasó. Cuando ya parecía que me sentía segura de mi misma en el mundo, y creía saber quién era, justo tuve la posibilidad de emprender un viaje por algunos países de América del Sur a dedo. Para narrar mis crónicas inicié un blog al que llamé “Chica Latinoamericana”. El tema fue que, viajando, lo de chica latinoamericana se puso en duda. ¿Qué es ser latinoamericano? es muy complejo, no es algo homogéneo que nos une, es algo más bien diverso y cambiante, según nos desplacemos por los diferentes rincones de Latinoamérica.

El primer flagelo a mi identidad fue en algunos lugares de Perú, Ecuador y Bolivia, donde nos trataban de “gringos”: “¡eh, gringos, adónde van!”. Me enfurecía por dentro escuchar eso. ¡No somos gringos, somos argentinos!, decía, pero para muchos era lo mismo, ya sea porque no sabían dónde quedaba Argentina o porque seguían hablándonos en algún spanglish para explicarnos la dirección que pedíamos, aunque nosotros les respondiéramos en español. Generalmente no había forma de hacerles entender que compartíamos el hecho de ser latinoamericanos y que hablábamos la misma lengua. Hicieron tambalear mi identidad. Si bien tengo la piel clara, mi pelo y mis ojos son oscuros; en mi sangre hay ascendencia de inmigrantes europeos, pero también sangre criolla y no sé si indígena, pero naciendo en estas tierras todo es posible. Es más, un norteamericano me dijo una vez que tenía rostro guaraní, tal vez tenga razón, pero en otros ambientes me preguntaban si era alemana o francesa sin conocerme. Yo creo que todo eso hay en mi sangre, y más, una mezcla bien variada, y por eso soy una chica latinoamericana. Porque Latinoamérica es diversidad. Y hay que entenderlo, aceptarlo, y tolerarnos entre nosotros.

En ese viaje sentí en carne propia por primera vez la discriminación racial. Por tener la piel clara me vi tratada de manera hostil más de una vez, pero no en general. Sobre todo por personas con rasgos indígenas en Bolivia y un poco menos en Perú. Es el resentimiento de pueblos que sufrieron holocaustos tremendos por parte de “los gringos”, y que siguen sufriendo exterminios silenciosos. Ese rencor me llegaba con sus miradas, con su indiferencia, con sus putedas en aymará. Yo los comprendo, su mensaje me llega claro y limpio, pero no acepto la discriminación racial como forma de reafirmación de una identidad ni como venganza. Pero aprendí lo que se siente estar en el lugar de los que viven a diario este tipo de xenofobia, y les puedo asegurar que es horrible.

Debemos ver qué nos une a los latinoamericanos, qué tenemos en común por debajo de toda esa diversidad. Yo creo que compartimos la historia, el sufrimiento y la injusticia. Y es curioso, pero son todos elementos negativos si lo vemos desde un punto de vista global en el que todos terminamos en la misma bolsa. Todos somos habitantes de un llamado “tercer mundo” donde lo que somos se mide estadísticamente por niveles de hambre, pobreza e injusticias sociales. Pero desde un punto de vista más particular, en el aquí y ahora, nosotros ¿cómo somos, cómo nos vemos, cómo nos sentimos?. Somos un pueblo que sufre, sí, es verdad, pero también somos personas alegres, un pueblo carnavalero lleno de músicas y danzas; en general somos también creativos, simpáticos, afectuosos y cuántas cosas positivas más, valores inmensurables que los extranjeros muchas veces admiran y se dejan atraer por ellos. Es tal vez esta realidad injusta la que nos hace vivir la vida con una actitud más cálida, eso nos une, nos solidariza, tenemos riqueza humana.

Algunos viajeros escritores se quejan de que América Latina no tiene identidad propia, que se la roba a Norteamérica o a Europa. Un comentario de este tipo denota ignorancia, porque qué pueblo no se hizo con elementos culturales de otros, es propio de los seres humanos intercambiar objetos, personas, costumbres y conocimientos; cuando estudiamos la historia de la humanidad, o cuando viajamos, nos damos cuenta de eso. La cultura europea que adoptamos con los siglos, no era propia de Europa, había mucho de Asia y de África también entre el bagaje cultural que heredamos. Y cuánto va de aquí para allá, pero de eso no se habla, eso es sólo una moda new age.

Tal vez la identidad sea un camino que se recorre, y entonces sus elementos serían como las fotografías que vamos guardando de ese viaje.

Quizás tomando la bicicleta y pedaleando hasta el pueblo contiguo al suyo, descubra un nuevo mundo, incluso caminando dentro de su propio barrio.

Parece que un viajero siempre es turista en su propia casa.

Notas relacionadas:
Sobre mi Latinoamérica profunda

Canción para alguna chica peruana

2007-11-18T08:17:00.000-08:00

MÚSICA QUE ME LLEVA A LAS PLAYAS DE PERÚ

Por Cecilia Hauff

Estaba estudiando mientras escuchaba música, y justo empezó esta canción y... qué decir, falta tan poco para el viaje por América del Sur con Juan que distraerme no me cuesta, y me puse a imaginar alguna chica peruana haciendo malabares a orillas del Pacífico... Wauu, qué visión. O premonición.

Es que yo hago un poco de malabares, cosas que se aprenden en los viajes, y no aguanto las ganas de estar en la playa. Y como dice la letra de esta canción del grupo argentino Sancamaleón, que les recomiendo, a veces sucede entre mochileros que en un viaje se conocen amores fugaces o amores que quedarán para siempre marcándonos. Todo ese ambiente que describe la letra me proyecta a una sensación de estar en plena travesía, conociendo gente, viéndolos hacer malabares, viéndolos con sus amores de juventud, hablando de rutas, de otros viajes, viendo todo lo que vendrá.

Así que, en homenaje a todas las chicas peruanas malabaristas que espero conocer en el camino, porque espiando en internet he visto que la movida es grande, les dedico la letra de esta canción que me gusta mucho, la verdad que no sé si se conoció en Perú, porque el tema es de un disco del 2004: Canciones para niños sin Fe es el nombre. Espero que esto incentive a alguien a buscar el tema, que lo baje y lo escuche, especialmente si es una chica peruana que hace malabares no mira televisión, como yo.

MI CHICA PERUANA

Sancamaleón

Mi chica peruana está un poco limada,
nunca mira televisión
y se cuelga haciendo malabares
mirando al sol

mi chica peruana se baila un samba,
se toma un vino y es felíz
y se ríe de un chiste muy malo
y se va a dormir

cuando mi chica peruana
se enoja le brota la estrella de rock
y tiembla la tierra y se nubla de golpe
y me dan ganas de ser turrón

en el mar, me rompió la cabeza
una chica peruana en el mar
libertad es decirle al espejo
'mirame, no voy a morir sin vivir'

¿que te parece si ando tomando
ese aire que me anda faltando?
cuando miro tu ombligo
me olvido que hay que respirar

voy a arrancarme los ojos
y voy a tirarlos en medio del mar
si ya no te veo,
los ojos no me sirven mas

cuando mi chica peruana se enoja
le brota la estrella de rock
y tiembla la tierra y se nubla de golpe
y me dan ganas de ser turrón

y a veces la vida se pone jodida,
te escupe en la cara toda su injusticia,
y pelás tu sonrisa, una espada gigante,
cortas tu cabeza en dos en el mar,

me rompió la cabeza
una chica peruana en el mar
libertad es decirle al espejo
'mirame, no voy a morir sin vivir'

Sitios Relacionados:

Sancamaleón en Myspace (track 6)

Taringa (Aquí se puede buscar y descargar el disco de Sancamaleón)

Antes de comenzar un viaje por América del Sur

2007-11-18T07:43:00.000-08:00

TODO TIENE UN PUNTO DE PARTIDA Y DE LLEGADA

Por Cecilia Hauff

Entre enero y febrero de 2008, hice un fugaz viaje haciendo autostop (a dedo) por países de Sudamérica con Juan Villarino, trotamundos. Durante el periplo fui publicando algunos relatos y fotos del viaje en mi sitio Chica Latinoamericana. Si bien, como suele pasar, despues cada uno siguió su camino, hay momentos inolvidables que merecen ser recordados. Esta es la introducción de las crónicas de aquella travesía por la vida, el amor y el continente, y los nuevos viajes.

-Enero de 2008-

Este viaje es el producto de varias historias de amor y de sueños conectados que desembocan, finalmente, en este, nuestro viaje. Pero necesito contarlo desde mi punto de vista, porque el hecho de que hoy Juan y Cecilia emprendan un viaje juntos, tiene dos historias diferentes, y esta es mi versión.

El sueño siempre fue el mismo, aunque los posibles compañeros del viaje fueron cambiando con el tiempo en que llevó construirlo. Hoy, mi compañero de viaje es Juan P. Villarino, mochilero de mucha experiencia y de suelas gastadas en los filos de los meridianos.

El reencuentro de esta formoseña con este marplatense, dos argentinos un poco locos, un poco poetas, un poco de muchas cosas, no es una historia sencilla de explicar ni fácil de creer.

Todo comenzó hace 5 años, cuando nos conocimos y yo era una nena de 19 años; Juan era el mismo nene de siempre, pero con menos kilómetros de mundo en el cuerpo y en la conciencia. Seguramente que yo también sumé cosas, pero no sabría de qué manera nombrarlas.

Entonces, en 2002, nos conocimos en Bs As porque yo estudiaba ahí Diseño de Imagen y Sonido y Juan estaba organizando un encuentro de mochileros de lo que hoy existe una prueba monumental: Autostop Argentina. Nos vimos y sin planes previos ¡puf! ya estabamos viajando ese mismo día rumbo al noroeste argentino: Tucumán, Salta (yo volví a Bs As a estudiar) y Juan siguió por Jujuy. De ese viaje surgió un libro escrito por Juan, que le permitió sustentar sus viajes por Europa por bastante tiempo. Es que ese encuentro nos había cambiado a los dos, cada uno se disparó hacia un punto totalmente distante del globo, por cosas del destino, supongo, porque los dos queríamos estar juntos... Pero el universo conspira, y al final, uno se da cuenta que todo ha sido necesario, ¿para qué?, eso no lo sabemos todavía...

Yo me disparé a Salta (Arg.), donde viví, trabajé, estudié, me volví a enamorar, aprendí a andar en zancos y soñaba con viajar. Juan se disparó a Irlanda, se volvió a enamorar, hizo muchas cosas más e inició su gran viaje.

Pasaron muchas cosas en 5 años, yo me fui de Salta a Corrientes, me enamoré otra vez, volví a soñar con viajes, aprendí a hacer malabares con fuego y a trabajar con los zancos, y más, les aseguro que mucho más, pero creo que no es pertienente dar tantos detalles aquí.

Finalmente, en julio de 2007 Juan volvió a Argentina desde Europa y el reencuentro venía gestándose desde mucho antes vía correo electrónio y postal, una llamada desde la India, una carta desde la China, unos mails desde Tailandia... El reencuentro fue inminente, como lo habíamos sospechado. Juan volvió con un libro de su viaje por Medio Oriente y mucho amor, yo lo estaba esperando mientras estudiaba y trabajaba y estudiaba, y trabajaba, puffff... también con mucho amor y ganas de volver a conocernos, y en medio de la turbulencia: re-conocernos, quizás, como dos puntos que se atraen en la eternidad.

Hoy vivimos en la misma ciudad: Resistencia capital de la provincia de Chaco que es donde estudio Licenciatura en Letras. Hay que decir que empezamos esta historia, nueva, por cierto, de una manera muy extraña, porque los dos teníamos cinco años de idealizarnos el uno al otro, y el encuentro con la realidad a veces se hace un poco difícil porque creíamos en el otro como si de un dios se tratara, y acá estamos, humanizándonos, riéndonos de nosotros mismos, porque a veces sentimos que el universo nos juega bromas: Juan y Cecilia resistiendo en Resistencia. Mientras, Juan termina su guía de viajes sobre Irlanda para una editorial española, y yo intento aprobar toneladas de exámenes y trabajos para terminar bien el año y poder tomarme 3 meses, así que estamos casi todo el día frente a una computadora y no vemos la hora de zarpar rumbo al norte exuberante.

Hace poco Juan me regaló un mapa de latinoamérica, y la verdad es que hasta ahora sólo pudimos mirarlo desde lejos, no tenemos nada previsto ni concreto, más que la seguridad de tener un amigo pintor en Lima que nos espera, la certeza de llevar mis cadenas de fuego para subsistir cuando haga falta, los libros de Juan sobre Medio Oriente con el mismo objetivo, la sospecha de que tendré que comprar una bolsa de dormir más abrigada que la que tengo, el recurso de Hospitality Club para alojarnos aunque todavía no empezamos a contactar usuarios, y nada más...

Para ser una introducción, me parece que ya es suficiente, ¿no? Sólo queda decir que los países en vista son Chile, Perú, Ecuador y, aunque la idea inicial era llegar a Venezuela pasando por Colombia, veremos si el tiempo nos lo permite...

Espero que tengamos compañeros de viaje que nos sigan desde este blog y el de Juan.

Hasta la próxima.

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De dónde vengo y hacia dónde voy